Hace más de un año que no comparto esta líneas con vosotros desde que nos despedimos en Bombay, pero por fin ha llegado la hora de despertar y vivir una nueva aventura. Esta vez nos espera Japón, un camino y una bicicleta. !Vuelven las aventuras de captain hadock!    

Para empezar a disfrutarlo os dejo un proverbio japones que me va acompañar este viaje:

Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar

Como de costumbre la distancia hace que lleguen las noticas con retraso, y por mucho internet y mucha banda ancha, todavia no se ha inventado la forma de hacer que los dias sean mas largos, toda una lastima… esta vez me vais a perdonar que no ponga acentos e incluso muchos signos a los que estamos acostumbrados porque estos teclados tiene su miga.

Bueno amigos, aqui estamos de nuevo partiendonos el cobre y haciendo de esta experiencia una nueva aventura. Llevo solo 3 dias en Japon pero ya parece toda una vida y las anecdotas se me acumulan en la cabeza y en la libreta. Ha habido muchas cosas que me han llamado mucho la antencion  y que poco a poco ire compartiendo con vosotros, pero antes de nada voy a resumiros estos primeros dias e impresiones.

El viaje de avion fue duro, para que nos vamos a enganar, pero como tengo la suerte de quedarme dormido en todos los sitios al final ni tan mal, el unico que lo sintio fue mi cuello, pero por lo demas poca cosa, azafatas de finnair, rubias y japonesas, buena comida y bien de vino y cerveza, igual por eso duermo tan bien? para entrar en el papel vi la ultima aventura de indiana jones y como me parecio tan insustancia vi despues little miss sunshine para compensar! Entretenido! El resto del tiempo durmiendo.

La llegada al aeropuerto bien, buena fila para pasar inmigracion, y primer contanto con la escrupulosa organizacion de esta gente, pero bueno hasta las gracias me las dieron en espanol asi que triunfando! Despues como tenia que ir de nagoya a osaka pues 3 trenes consecutivos para ir haciendo boca, trasladando la bicicleta dentro de la caja, con las alforjas y la mochila. No os podeis hacer a la idea de lo inconveniente de arrastrar la caja de un lado para otro cambiando de escion y de tren y de todo. Parece que el titulo del blog barruntaba lo que se avecinaba con el asunto bicicleta, porque desde luego ha sido una odisea para mi resistirme a mandarla a tomarporelculo. Pero todo sea por el camino y por lo cabezon que soy! Afortunadamente en osaka me esperaban en la estacion de hankyu umeda junto a las pantallas gigantes que llaman de big man, aunque evidentemente yo llegaba a otra estacion y me toco arrastra la bici un buen rato. Extenuante! Cuando localice el meeting point y como me sobraban 3 horas me busque un buen sitio para comer algo y descansar y aunque las chicas del bar no hablaban ingles, se portaron de lujo conmigo, y no penseis guarradas que no son las aventueras del gemelo en denver *por cierto, no ha vuelto a dar senales, esta abducido o es que a pillado?*

Despues a las 18 hora charlie me enfunde en mi chubasquero seleccion espanola de atletismo para acudir al meeting point de la forma convenida, cualquiera diria que no iba a llamar la atencion aunque no hubiera llavado esta chaqueta, como soy tan parecido a los japos, y como la caja de la bici noi abulta…pero bueno en el mundo de las senales hay que mantener lo acordado. Cuando me vio Javi se descojono por completo al ver mi cara de perro pastor y el tamano de la caja. Lo bueno es que despues de esto me ayudo a llevarla para coger la linea que lleva a su casa entre osaka y kobe. 

El encuentro

Javi es el hermando de Fernando Millanes, que vive y esta casado en japon  con Tomoko y son un autentico encanto, Javi se emociona con cualquier cosa que ve de espana, de hecho le he llevado un libro de regalo que le prometi y a pesar de decirle que es el mejor libro que yo he leido y en mi opinion que se ha escrito por nuestra tierra en los ultimos tiempos *la sombra del viento*, os podeis creer que lo que mas ilusion le ha hecho ha sido el papel de regalo y la bolsa del corte ingles? Si es que hay cosas que estan por encima de nosotros mismos. Tienen una casa muy bonita con jardin y todo y ademas la familia la completan paco y carolina, unos perros que desde el minuto cero no han parado de lamerme y jugar, estos si que son abiertos de verdad!

 

Todavia este dia tan largo, el primero, acabo con una cena en un restaurante tradicional japones que me gusto mucho. La verdad es que pese a todo, y que no lo creereis como de maravilla y me gusta casi todo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os presento a Tomoko

Tengo fotos para decorar todo esto pero de momento aun no he conseguido el tiempo para decargarlas en un pc y adjuntarlas.

 

El dia 2 me fui por mi cuenta a visitar el castillo de Himeji en a tomarporelculo otra vez, y con otros 3 trenes de por medio, eso si sin bici esta vez. Una anecdota y una reflexion los revisores cada vez que entran y salen del vagon e incluso si te miran hacen una reverencia. La gente es encantadora y a pesar de que es cierto que hablan poquito ingles, se desviven por ayudarte. Una chica con lentillas de colores me llevo de un sitio para otro hasta que encontro a alguien que me ayudara sacar solo el ticket que necesitaba para un tren, un encanto! Un hombre me ha dado hoy la mano y me ha dado toda la suerte del mundo solo por preguntarle por una calle! Otros chicos con pinta de albaniles, toalla blanca en la cabeza incluida, me han estado dando vueltas por una zona para localizar un ryokan que es un hotel tradicional japones, total para que al final estuviera lleno. Han movilizado hasta a la policia…lo flipas! La verdad es que no es facil hacer las cosas y moverse por libre pero siguindo la maxima preguntando se llega a roma al final todo sale bien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno no os he dicho que tambien visite el castillo de osaka *he visitado* esto va por clara* y que al final la impresion que tengo de las ciudades es que son una mole continua de hormigon, con algunas manchas verdes, pero por todos sitios por donde voy no termina de haber construcciones que separen un sitio de otro. Tambien es verdad que como me explico Tomoko al final los terremotos han acabado tirando todo lo antiguo y solo hay casas modernas. En fin en ese sentido es un poco feo y decepcionante. Yo me esperaba algo mas idilico, para que nos vamos a enganar.

 

Hoy en mi dia 3 ha venido a Kyoto y al final esto esta llano de gente y me ha costado un huevo encontrar alojamiento, al final he encontrado un buen sitio muy bien situado y me cuesta 3000 yenes por noche. Os prometo que no os podeis ni remotamente hacer una idea de como es la ducha! Hay que entrar por una gatera, y digo bien, gatera a media altura para acceder al recinto de la ducha. Manana le tiro una foto por que esto es inenarrable.

Y por el momento he estado preguntando por informacion y solo he visitado unos templos esta tarde. Manana con un poco mas de tiempo planeo ver casi todo con la bici de un lado a otro. Por cierto la mia esta en casa de Javi y Tomoko, porque no me veia con fuerza de trasladarla en la caja y ayer cuando quise comprar la bolsa de transporte ya era tarde y solo llegamos a una tienda que no tenia. Asi que tendre que alquilar una.

Pero lo peor es que no me extrana que en espana nadie sepa mucho de kumano kodo porque no lo saben ni aqui. Os podeis creer que nadie ha sido capaz de decirme a parte del recorrido que va desde tanabe, que carretera o ruta tengo que coger para salir desde Kyoto. Al final he averiguado con mis caseros en una pagina japonesa tipo el viamichelin las carreteras que tengo que ir cogiendo para ir deKyoto a Osaka, y de Osaka a Wakayama y Tanabe *en total creo que tengo que cambiar como unas 10 veces de carretera para hacer unos 200 km*. De todas formas tambien piensan que se me va la cabeza, y hasta una mujer japoque estaba en ek fila detras de mi me ha soltado una letania con los ojos como platos *jejeje* y al final ha mascullado un be carefull que le ha salido del alma. Pero a esta alturas no puedo echarme para atras y sea como sea hare el camino, aunque solo lo haga por darle una oportunidad a mi bicicleta y no sentirme como un mamon por traerla hasta aqui para nada. No, tranquilos que no tengo intencion de abandonar tan pronto. Si todo sale bien habra aventura, la adapataremos o lo que haga falta. Ademas tengo una oportunidad de oro para ser el primero? en hacer la ruta ancestral y voy a escribir un libro y venderlo despues.

 Hoy me he reconciliado con Kyoto, con Japon o incluso con la vida misma. He dormino unas 12 horas y despues de esto todo se ve de otra forma. Mi idea para hoy era mantener ese buen humor con el que me he levantado hoy asi que he decidido tomarmelo con calma y me he ido a pasear por el barrio de Gion, uno de los barrios mas antiguos y tradiconales de Kyoto, lleno de calles estrechas, casas pequenas, parques, templos, restaurantes, cafes y geishas, aunque decir que esta lleno de geishas seria mucho porque la guia dice que solo quedan unas 300 lo cual no es mucho. Claro asi estan a los precios que estan, no hay competencia! Fuera bromas, he tenido la suerte de cruzarme con una geihsa que iba con su aprediza o meiko y la verdad es que impresionana verlas, su maquillaje, los kimonos, su pausa al caminar, y cuando estan a tu altura su forma de mirarte, con una mirada entre timida y profunda. asi que al final me he andado unos 5 km por alli disfrutando. No se muy bien porque pero todos los dias me encuentro ordas de crios escolares que van a ver los mismos monumentos que yo, y hoy me ha tocado el dia de las practicas de ingles porque varios gruopos de crios de unos 8 anos me han empezado a decir hello, y yo como respondo a todo el mundo, pues nada a hablar con los pequenos. Pero claro los primeros me han parecido espontaneos y me decian sus nombres, me preguntaban el mio, que si me gusta el sushi y que les firmara en el cuaderno y nos hicieramos fotos. Todo muy divertido y me desojonaba con sus caras y al final me han hecho un regalo de unas figuras hechas con papiroflexia una tarjeta que explica que son estudiantes de ingles, etc una pasada. Pero el segundo grupo ha sido exactamente igual, mismas preguntas, etc pero bueno me he descojonado igual y asi haciendo amigos. Tambien he bebido de la fuente de los deeseos que se cumplen, asi se llamaba, estos son mas practicos, porque para que quieres pedir deseos si al final no se cumplen? Pues esta fuente era la de los deseos que se cumplen. Ya os lo contare. Tambien he aprovechado para visitar otras atraciones mayores de la ciudad como el primer jardin japones de piedras y el palacio imperial. Al final la verdad es que llevo ya como 15 templos, 3 castillos, y aunque todos son diferentes al final ya me van superando, asi que tendre que cambiar de tercio. El finde promete, de nuevo a Osaka, que dicen que tiene una interesante vida nocturna!

 Muchas gracias a todos por vuestros comentarios y animos, es bueno saber que estais ahi atentos.

Como se nota que estais de puente! bueno asi me habeis dado tiempo a poner algunas de las fotos que estoy haciendo que sin duda os ilustran mucho mejor que mis comentarios. Viendolas para incluirlas me ha venido a la cabeza un ciento de pensamientos y anecdotas pero que al final no pongo porque intento sintetizar y trasmitir una idea general. El que este mas intersado que me invite a tomar cervezas a la vuelta!

Kyoto haciendo memoria ha dado mucho de si, cena en la decima planta del edificio de la estacion de Kyoto sopa, noddles  y arroz, vamos lo tipico de aqui para matar el gusanillo. No la verdad es que hay muchas cosas y parece que la comida puede ser variada, pero a mi solo me gusta de momento el arroz, la sopa mijo y los noddles con algas, bueno tambien he comido tempura muy buena. Pero sinceramente de toda esa gran variadad que veo por ahi no me apetece nada. No os he contado que aqui en muchos restaurantes ponen en el escaparate los platos que ofrecen en el interior pero hechos en plastico, y asi puedes elegir mas facilmente lo que quieres comer y pagar. De otra forma aqui es imposible. Pero como os digo yo por el momento voy acertando. Tambien hay otro tipo de restaurantes domo de comida rapida japonesa donde tienes que elegir lo que quieres comer en una especie de maquina expendedora con las fotos de cada plato, comi el sabado en uno de estos sitios y estan bastante bien, es barato y comes rapido. Por supuesto noddles y arroz.

Ayer que fue el dia del Pilar lo celebre llevando mi cachirulo por aqui todo el dia y con una botella de tinto de Huesca, mas en concreto de Belver del Cinca que encontre en una tienda por la tarde. 

Pase el dia con mis ya amigos Tomoko y Javi, aunque en la comida me han estado vacilando con que no me conocian, que proque me habia sentado con ellos, que si soy un gaijing (extranjero) etc. y todo porque le he puesto un poco de soja a los noddles porque me gustan mas Hay cosas de la comida japo que me resultan muy insipidas y para animarse hay que poner cualquier cosa que encuentras a mano. No termino de entender el problema pero me miraban como marcianos, y la camarera ha flipado cuando se ha llevado el cuenco de la sopa porque el agua estaba turbia. Estos japis son mas raros… Hemos estado visitando un templo que hay en una montana cerca de Osaka y por la tarde hemos ido hasta un pueblo que hay cercano donde se celebra una fiesta y mercado especial de otono donde el eje central gira al rededor de las castanas y un tipo de judias rojas que comen en todas sus variantes. Yo he conocido las famosas bolas de osaka, que son como una pelota de salsa de bechamel con trozos de calamar, bueno se parece a un bunuelo pero salado. Ha sido curioso e interesante ver como la gente pasa un domingo de ocio haciendo sus picnics en el templo, y como van en masa al mercado, etc. la verdad es que aqui vayas donde vayas hay gente y tienes que armarte de paciencia. Tambien hemos visto unas casas tradicionales en este pueblo y me ha gustado el sabor rural de estas ciudades de los alrededores de osaka. Tomoko y Javi me han contado que quieren venir a vivir a esta zona en unos anos, y comprar una casa con terreno y salir de la ciudad para vivir con mas tranquilidad. La verdad es que me ha gustado la zona, pues aunque esta a solo unos 30 km de la gran ciudad, esta todo rodeado de montanas, bosques y campos de arrorz. Luego tambien es cierto que las casas son mas bonitas, porque conservan las formas tradicionales, que en las ciudades por ejemplo se han perdido y la falta de sitio o el precio del metro cuadrado  hace que una casa se construya a medio metro de la siguiente. Vamos que para eso mejor se ahorraban las ventanas y que hagan adosados. Estoy en racha y cuando hemos sacado el palito que predice el futuro en el templo de la montana me ha salido todo fenomenal asi que lo conservo. A Tomoko y Javi no les ha gustado el suyo y lo han colocado anudado en una cuerda en el templo para decir que no quieren esa suerte. A ver si me acuerdo de mirar la loteria o me meto a uno de los Pachincos que hay por aqui, que son como casinos de maquinas tragaperrar enormes llenos de luces y ruido. A ver si entro en uno un dia y hago unas fotos rapidas antes de que me venga algun yakuza y me emplaste la camara contra el suelo.

Hoy lunes he venido a Tanabe que es donde voy a empezar el kumando kodo vistos los problemas para encontrar una ruta que me trajera hasta aqui desde Kyoto. El dia ha empezado bien, y hemos ido a sacr dinero antes de nada porque me han dicho que seria dificil sacar dinero en las zonas rurales del sur. No va a ser dificil, ni en la ciudad hemos podido sacar…hemos probado en 5 bancos y ninguno reconoce mis tarjetas. Me ha dicho Tomoko que esto pasa en Japon y que al menos esto no funciona bien en este pais. Eso y otras muchas cosas como la de trabajar 6 o 7 dias a la semana, las tiendas no cierran, los crios van a la escuela todos dias, o si no a refuerzos o rollos asi porque dicen que hay una competitividad desde que son crios increible, pocos dias de vacaciones, jornadas laborales de tropecientas horas, etc. No todo funciona bien pues en Japon… Luego ya vista la situacion me han ayudado a reservar alojamiento para los tres proximos dias y Javi se desesperaba conmigo por la falta total de preparacion del viaje. La verdad es que le ha salido una vena partenalista total, y me ha hechado un chorreo del 15. La verdad es que se que soy un poco huevon para conmigo mismo y que cuando solo depende de mi no me preocupa ni me altera casi nada. A pesar de todo entiendo su preocupacion y sobreproteccion y de hecho me han ayudado un monton para hacerme mas facil la reserva de hoy y la de los 2 proximos dias en un templo de Hongu. Al final he pasado casi todo el dia en los tres trenes que ha cogido para venir, arrastrando la famosa caja de la bicicleta de una estacion a otra y de un anden a otro. En fin, la unica parte buena es que una familia de alemanes me han ofrecido su ayuda en un momento de desesperacion, cuando estaba por sacar un billete de 1000 yenes y ofrecerselo al primer japones que pasara al lado. Mira que son cabrones, todo llenos de gente (miles) escaleras arriba, escaleras abajo, pasillos interminables, y los muy infelices que ni si te hecho una mano. Joder, yo si viera alguien en mi situacion seguro que le ofrecia ayuda en vez de quedarme mirandolo como a un marciano.

Pero bueno al menos cuando llegue a Tanabe, he dicho estas palabras magicas

Roberto desu

Ima ekini imasu

? Mukaeni kite kuremasuka

y ha venido a buscarme un coche, hemos cargado la bici y nos hemos ido al hotel. EL sitio es un hotel familiar, en una casa tradicional con jardin interior, con tatamis y paredes de papel, zapatillas para andar, una bata para el bano…. La habitacion es genial tambien del mismo estilo y con el futon doblado, para dormir en el suelo. Creo que voy a dormir de lujo. El bano os lo reservo para otra foto que tambien merece la pena. Es flipante imaginad que abris la puerta del retrete y tienes otras zapatillas para cambiartelas y acceder a la zona cero. EL sitio esta muy bien y es barato. He tomado mi primer bano tradicional japones en una banera muy grande y la verdad es que me ha dejado nuevo, de buen humor. Ademas por el mismo precio el dueno me ha ofrecido llevarme con su coche a cenar al restaurante italiano de sus hermana y la verdad es que me ha parecido bien, ni me lo he pensado, y ha sido toda una suerte porque me han preparado unos espagueti con tomate, setas, atun y queso de escandalo, me ha puesto un fino de jerez de tio pepe, tarta de queso y te por 1000 yenes. La verdad es que la senora era super amable y la cena me ha sentado tan buena que estaba feliz., hay veces que no sabes porque pero te sientes bien aunque no tenga ninguna trascendencia. Hasta me he hecho fotos con ella y su marido, y por supuesto que si vais por Tanabe no dejeis de pasar por el restaurante La Bambina.

Manana por fin empieza la ruta, la prevision del tiempo para esta semana es buena y creo que una vez que emboque el camino ya no tiene perdida, a ver cuanto me cuesta encontar el punto de inicio…

El camino a las montanas

Con toda la ilusion de emprender la ruta pedi el desayuno para las 8 de la manana y me despierta el dueno del hotel imagino que para avisarme de que ya esta preparado, cuando bajo al comedor lo entiendo y es que me han preparado una mesa con una docena de platos y cuencos diferentes que van desde un huevo frito con salchichas a las variedades de ensaladas y sopas japonesas tan apetecibles a cualquier hora. Llueve como si fuera el diluvio universal, asi que me lo tomo con calma y me paso casi una hora desayunando por aquello de cargar baterias para el viaje. Evidentemente no voy a salir con esta lluvia porque es una barbaridad, asi que me entretengo con el ordenador mientras va pasando la manana. Las horas pasan y la lluvia no da ningun tipo de tregua asi que ya he dicho al casero que me quedare tambien esa noche. Pero a eso de las 12 del mediodia deja de llover y aunque todo esta muy mojado y sigue nublado decido que tengo que emprender el camino y no me puedo dejar llevar por la pereza. Asi me subo rapido en la bici y sigo las instrucciones que me han dado en el hotel para coger el camino que deberia seguir. Por supuesto me pierdo, no encuentro nada, voy y vuelvo unos kilometros y pregunto en la oficina de turismo. Poco mejor pero ya lo tengo mas claro, asi que emprendo de nuevo camino aunque con muchas dudas porque me esta empezando a llover. La verdad es que en cuanto he salido de la ciudad ha sido muy facil seguir las indicaciones de la mandaban a la carretera 311 que es la mia. Desisto hacer el camino original porque no hay forma de saber donde tengo que empezar. Todo el mundo me manda a Takariji OJi pero eso esta a 15 km y la carretera pasa por alli tambien asi que voy adelante. Voy con el pantalon plastico y el chubasquero, y la lluvia aunque floja no cesa, pero llevo con buen animo. 

Van cayendo los kilometros, llego a Takariji Oji y por supuesto entiendo porque no puedo ir por esa ruta, puesto que empiezan unas escaleras de piedra subiendo la montana que no dejan ningun lugar a la duda. Asi que me hago unas fotos con una par de chavalas que trabajan alli y les cuento lo que hago, etc. Estas por lo menos han relacionado que el ser espanol con el camino de santiago, lo que me consuela pues ya quiere decir que por aqui hay noticias. Y asi continua el dia kilometro a kilometro, sin parar salvo un rato que arrecia y me refugio en un cubierto, un cabron de perro que hace como que me quiere morder y le tengo que ensenar la zapatilla en alto, y muchas ganas de llegar y acaba el dia. La verdad es que al estar el dia tan oscuro la visibilidad no es muy buena y empieza a darme miedo que se me eche la noche encima. Otra cosa que llevo peor que mal son los multiples tuneles que tengo que atravesar, y que aunque estan iluminados, no son demasiado anchos y por supuesto el arcen es de unos 50 cm y esta peraltado, por lo que no los cojo. La verdad es que la gente me respeta, y cuando alguien tiene que frenar lo hace y no protesta, pero la visibilidad es cada vez peor. Asi sigue todo cuando luchando contra la oscuridad del atardecer cuando en una cuesta abajo, que me viene como agua de mayo porque despues de unos 50 km mojado, cuesta arriba y con el peso estoy bastante cansado, de repente oigo un puff seco y se me descontrola la direccion, lo que indica que ahora si que tengo un problema. Siempre habia pensado que un reventon de la rueda de la bici seria de otra forma, algo rotundo, un estruendo, un pum! y no un puff segudo del ruido metalico de la llanta en el asfalto. Me tienen que quedar poco menos de 8 km, pero esta todo ya muy oscuro. La verdad es que me desespero y no se muy bien que hacer, por una lado solo puedo seguir adelante y buscar civilizacion en alguna casa o pueblo y pedir ayuda, y minetras tanto ir pidiendo a todos coches que pasan que paren. Pero ni una cosa ni la otra, nadie me para y no sale ninguna casa. Pongo todas las luces que llevo y los leds que me regalo Marta. Al rato de andar con la bici pinchada la cubierta se sale de la llanta y al entrar en un tunel para cruzarlo andando por ese pirrico arcen la camara se enreda en los frenos e impide que la rueda delantera pueda girar. Estoy realmente nervioso y me da un subidon de mala leche irrefrenable, ni os podeis imaginar la de veces que me pregunte mentalmente que cono esta haciendo, y bla bla. Pero bueno siendo practico paso de darle vueltas y lo importante es resolver y tirar adelante asi que saco la navaja australiana que tantas veces me ofrecio Javier y que yo no queria llevar conmigo, corto la goma y la tiro alli mismo con mucha rabia. Sigo adelante y este puto tunel es largo porque no veo la salida, asi que avanzo amedrentado por el estruendo de los coches y camiones que van pasando. LLevo el led blanco colocado en el manillar y se me cae dos veces, la verdad es que no se sujeta muy bien, y la cubierta va dando tumbos de un lado a otro haciendome tropezar por lo que tampoco repardo mucho. Cuando me quiero dar cuenta de que ya no esta en el manillar me giro para ver donde se habia caido y me cuesta verlo, al final esta a unos 100 metros en la carretera asi que paso de volver a por el por no desandar el camino, porque estoy ansioso por salir de alli y por que llevo la luz frontal que todavia funciona bien. Para mejorarlo todavia todo cuando voy a salir del tunes veo que una cortina de agua indica que llueve otra vez con ganas, asi que de verdad que pienso que todo esto es algun tipo de prueba de valor y control de los nervios porque no puedo tener tan mala suerte. De todas formas cualquier cosa sera mejor que estar dentro del tunel. Necesito una tregua y sea como sea lo unico que puedo hacer es seguir adelente. Se que muchos de vosotros pensareis que se me va la cabeza y que soy un imprudente etc. pero sinceramente yo tampoco busco este tipo de emociones, asi que espero que nadie se enfade mucho. Bien pues al salir del tunel he decidido quirtar la cubierta que me molesta al andar y dejar solo la llanta para que pueda ir mas rapido. Sin embargo mientras pienso todo esto una furgoneta sale del tunel y para mi sorpresa frena la marcha y se detiene a mi altura, me asomo a la ventanilla y empiezo a pedir ayuda desesperado. El tipo parace quere decirme que he perdido una luz que esta en el tunel en la carretera como para avisarme y yo le digo que necesito que me lleve o que me llame a un taxi o cualquier cosa. Le levanto la rueda delantera para ensenarle como esta y parece hacerse cargo de la situacion, asi que me dice que suba y deje alli la bici. Al subir en la furgo veo que solo hay 2 personas sentadas atras, asi que hay espacio. Me lleva 500 metros adelante y paramos en una cabina de telefono pero yo le digo que yo no se a quien o a donde llamar asi que despues de unos segundos me indica que volvemos a por la bici y me lleva el. Le digo que quiero ir a Hongu que esta cerca. Cargo la bici con la ayuda de los otros y seguimos adelante. Les he dicho mil veces arigato que para los que esteis flojos en japones quiere decir gracias. A los pocos kilometros paramos en una garita de policia y se baja el conductor, sale con un policia me miran, se rien, etc y bueno parece que han decidido que en vez de llevarme me dejan en la oficina de la policia, asi que bajamos la bici, nos despedimos y les ofrezco dinero por el favor, por solo quieren un apreton de manos, para los tres. Si me hubieran llevado a Hongu les habria ofrecido una cena o una cerveza. Entro la bici en la oficina de la policia y me ofrece asiento. Es amable y sonrie todo el rato pero 0 de ingles. Me pregunta de donde soy y saca un libro y me pregunta where do you want to go y le saco los papeles que me habia escrito Tomoko con el nombre del alojamiento del monasterio, Zuihoden. Hace unas llamadas de telefono en las que le oigo pronunciar mi nombre y me indica que me lleva el pero que dejamos la bici. Por sorprendente que parezca estoy desarrollando una gran intuicion para saber lo que me dicen en japones aunque no entienda absolutamente nada. Antes de salir el poli se pone unas botas tipo katiuskas con lo cual asumo que lo de la lluvia por aqui no debe ser infrecuente del todo. 

Nos ha constado solo unos minutos llegar al monasterio, y en cuanto llegamos ha salido un joven con el que ha estado hablando, creo que dandole instrucciones sobre la bici para manana, nos despedimos y entramos al hospedaje del monasterio. Me lleva a una habitacion enorme de tatamis y paredes de papel y me sorprende que solo hay un futon preparado para mi, pensaba que eran habitaciones comunes, pero mucho mejor. Ademas sobre la mesa han dejado un termo con te caliente que es lo que mas me reconfortara despues de todo. Sigo empapado por fuera y por dentro porque la ropa de plastico hace que no traspire el sudor y por tanto toda la ropa se ha empapado. Aunque no he comido la cena tampoco me preocupa, solo quiero darme una ducha caliente y tomar unos tes para entrar en calor. El joven tampoco habla muho ingles, aunque se esfuerza, pero como respuesta a mis preguntas se ha ido y ha vuelto al rato con un papel de envolver con un texto manuscrito en ingles dando instrucciones para la manana siguiente. Despues me he ido al bano aunque no he sido capaz de meterme en el bano japones porque el agua ardia, asi que me he tomado una ducha placentera de media hora pero a una temperatura mas aceptable. Despues me recojo en la habitacion, no hay ni un ruido aunque son las 7 de la tarde, solamente la lluvia en el jardin y en el tejado.　Todo lo demas no importa hoy ni el paisaje, ni el simbolismo de kumano , ni las sensaciones en la bici, ni nada de nada. Hoy solamente necesito dormir mucho y recuperarme para manana porque al final me siento cansado, pero sobre todo desolado y culpable por no haberme anticipado a los problemas. 

El cuervo de las tres patas

Siguiendo las instrucciones que me habian manuscrito en el papel del monje me he despertado a las 7.30 para acudir a la cita propuesta a las 8 y hacer la entrada, el pago y resolver el asunto de la bici. Sin embargo como tantos otros dias me he sobresaltado del sueno a las 7,54, me he vuelto a quedar dormido. Salto, me visto, me aseo y salgo corriendo para subir los 158 escalones que me separan d ela oficina de Hongu Taisha, el primer monasterio o shrine de los tres que planeo visitar en esta ruta. Solo he llegado con unos minutos de retraso y en cuanto he entrado en la oficina un monje me ha preguntado si yo era el senor puertolas. Cuando le he dicho que si ha salido a buscar a alguien y ha regresado con el joven monje que me recibio ayer. Hemos rellenado la ficha, con el pago pertinente y nos hemos ido con la furgoneta del monasterio a buscar la bici. Era cuioso ver al monje conduciendo con su traje de monje y sus chancletas japonesas tipo hawaianas. La oficina de la policia estaba abierta pero no habia nadie a la vista, asi que la hemos cogido y la hemos sacado a la furgoneta. Sin embargo el joven ha empezado a deambular por alrededor buscando una pista del policia, o una nota que indicara donde se encontraba, pero nada hasta que el ruido ha debido despertar al senor que ha salido por una puerta de la oficina en calzoncillos y sonriendo como si nada. Eso si llevaba el pelo exactamente igual de bien peinado y engominado hacia atras que ayer asi que o duerme de pie o utiliza el mejor fijador del mercado. Tras las correspondientes reverencias de cuello nos despedimos y volvimos a Hongu pueblo a una tienda de reparacion de bicis y motos. Como llevaba camara de repuesto, la he sacado y de inmediato se ha puesto manos a la obra a cambiarla y en unos minutos estaba lista. Ni siquiera ha querido cobrarme nada, asi que le di las gracias y un apreton de manos aunque me decia que tenia las manos sucias.

Hemos vuelto al templo y alli he agradecido al monje su ayuda, y he aprovechado para preguntar si habia alguna ceremonia o alguna cosa que me pudiera contra sobre el templo, etc. y me respondio que a las 9 en punto habia una y que podia participar. Asi que me ha sacado una especie de bata corta de color blanco, me la ha puesto y me ha llevado a un templo que habia cerca. Me ha dado unas instrucciones de como hacer una ofrenda durante la ceremonia y me ha dejado alli esperando (dos inclinaciones, dos plamadas y otra inclinacion). Casi a las 9 ha llegado otro monje y ha tocado el tambor llamando a la oracion y han aparecido 3 sacerdotes. Total que al final la ceremonia ha sido solo para mi porque alli no habia nadie mas, y me han vendecido con un guisopo de tiras blancas y he hecho mi ofrenda de una rama de hojas verdes en el altar siguiendo el ritual. La ceremonia ha sido bonita, especialmente la parte en la que tocan el tambor y la parte de los cantos, muy diferente a las ceremonias budistas. La verdad es que estos son budistas y sintoistas y todo lo que hacen es ceremonioso y ritual. Pero lo mejor de todo ha sido que al finalizar la ceremonia un monje me ha traido una bandeja con unas bolas de arroz sobre ramas de arbol y diciendo que son la comida de dios me ha ofrecido 2 raciones de las cuatro.  Yo estaba estupefacto y le he preguntado que para que eran y que podia hacer con ello, a lo que me respondio que me las comiera a la hora de la comida. Asi que las ha puesto en unas bolsa de plastico y las he guardado en la mochila. Despues cuando ya me despedia de los monjes mi tutor me ha entregado su tarjeta y una nota en ingles en la que me pedia disculpas por su mal ingles y aun a pesar esperaba haberme ayudado. Sin palabras para demostrale mi gratitud.

Ya por mi cuenta he visitado los templos que conforman la shrine ante la mirada sorprendida de los peregrinos japonenes, he visitado la Tori o puerta sagrada mas grande de Japon y por fin me he comido una comida caliente, pues tampoco habia desayunado. Este primer monasterio se simboliza por el cuervo de tres patas y esta compuesto por cuatro templos dedicados a diferentes dioses japonenes, entre ellos Amaterasu que es la diosa del sol, asi que voy a visitarla que me va a hacer falta.　Ya con fuerza y con todo en orden me he ido a recorrer a pie parte del camino por la ruta kohechi que va hacia el norte. El camino para los caminantes esta bien indicado y es bastante facil seguirlo, ademas esta lleno de estatuas y simbolos religiosos y marcas kilometricas. Me he hecho unos 20 km y  me ha gustado mucho andar por los bosques y cruzar algun pueblo, aunque ahora entiendo porque no se puede hacer con la bici. Es materialmente imposible andar por esos senderos con una bici, ni con bici de trial. Como todo el mundo iba en la direccion del monasterio me he cruzado con un ciento de personas y al final cuando me he dado la vuelta he hecho el camino de regreso con un par de chicas que eran enfermeras en una clinica de cirugia estetica y hablaban algo de ingles. Ha sido agradable despues de todo tener compania unas horas y hemos llegado cuando ya oscurecia aun a pesar que he puesto yo el ritmo de vuelta, si no se las come un oso por la noche. Menos mal que yo llevaba mi cascabel aullenta osos! La verdad es que la tarde ha sido magnifica, el tiempo explendido y las vistas por los bosques y de los valles que se pasan por el camino  merecen sin duda la pena. Para completar el dia solo necesito buscar un sitio para cenar o una tienda donde comprar algo de comida para calentar, pero desafortunadamente en todo Hongu no hay nada, asi que vuelvo al hotel, me doy un bano reconstituyente y me ceno la comida de dios, esa especie de pudding de arroz con judias rojas. A falta de pan… Son de nuevo las 7 de la tarde y no tengo nada que hacer que leer el libro que me dejo javier de la oracion de la rana, que me esta haciendo muy buena compania y que el encontro por casualidad en camboya rollo cross booking. 

Tengo la sensacion de haber pasado una primera prueba, que ha sido dura y solo me cruza por la cabeza el pensamiento de que manana tenga otro buen dia para seguir con la bici.

El descenso del rio Kumano

Suena el despertador a las 8 y aun a pesar de haberme acostado a las 9 y pico me siento relamente cansado y perezoso, supongo que ma falta motivacion o ganas de enfrentarme a otro dia de viaje lleno de incertidumbres. Ayer me gusto la tranquilidad del dia. Asi voy dando cabezadas hasta que a las 9,30 me llaman en la puerta de papel y una chica me dice algo asi como levantate ya que tenemos que limpiar, imagino. Asi que aprovecho el empujon y me pongo en marcha/ Asi que en 15 minutos estoy listo, relleno agua para el dia y salgo a cargar la burra, como diria Ruben.

Antes de marcharme tengo que entregar la nota que he escrito para el monje Takashi y justo cuando estoy montando en la bici para ir a la entrada del monastario, aparece el. Creo que me estaba esperando o estaba atento a mis movimientos. Aprovecho para darle la nota y compruebo que le hace una gran ilusion.

La verdad es que hoy me encuentro muy a gusto sobre la bici, el dia es explendido y avanzo con tranquilidad, tambien es cierto que excepto alguna pequena subida, el camino tiende a bajar paulatinamente siguiendo en todo momento paralelo al rio Kumano que va al Pacifico. Como no he desayunado, al llegar un pueblo con una tienda a pie de carretera no me lo pienso dos veces y paro para comprar unos bollos para desayunas y unas chocolatinas y galletas para lo que pueda venir. Con el descontrol de comidas que llevo, nunca se sabe cuando va a caer la proxima comida caliente.

Sigo avanzando hasta que llego a la boca de un gran tunel y justo un desvio a la izquierda de una carretera que sigue el curso del rio. No entiendo los carteles asi que como veo que hay unas obras a unos pocos metro me acerco y pregunto al que controla el trafico cual es el camino a Shingu el del rio o el del tunel, a lo que me contesto que siguiera paralelo al rio y que no fuera por el tunel. Como ademas odio los tuneles pues me regocigue de mi buena suerte. y segui avanzando tan contento. Pero al rato me encontre la carretera cortada por desprendimientos y unas flechas que apuntan hacia el puente que cruza el rio, asi que imagino que tendre que tomar este desvio. Cruzo el puente y sigo la unica carretera que va en direccion contraria y al rato se desvia del cauce y se adentra en las montanas hacia arriba.　Supongo que rodeara alguna de las montanas y volvera a bajar en busca de otro puente que cruce. Pero realmente no tiene pinta, y despues de unos 5 km subiendo me encuentro a unos obreros en la carretera  y me dicen que voy al reves, que el camino correcto es por donde he venido y al tratar de explicarles que la carretera estaba cortada me han dicho que tenia que coger el tunel. Asi que doy media vuelta y empiezo a pensar que el segurata de la obra me ha vacilado. Cuando cruzo el puente de vuelta veo que unos pocos kilometros mas abajo los coches van en paralelo al rio otra vez asi que el camino cortado tiene que ser corto y por no coger el tunel, y a pesar de que la carretera esta perfectamente acordonada decido que lo mejor sera coger esta carretera que seguro que el desprendimiento no es para tanto y que aunque un coche no pueda pasar seguro que yo con mi bici si. A veces pensamos contra toda logica lo que nos da la gana, o por lo menos a mi me pasa… Voy bajando con tranquilidad pensando lo listo que soy cuando de pronto sin mas ni mas escucho otro puff ya familiar y la llanta en el suelo. No puede ser! No me puede pasar esto a mi, que ademas presumo de no pinchar casi nunca. Reventar dos veces en 3 dias es demasiado. Me desespero y me cabreo otra vez como un mono.  Bueno, al menos son solo las 11 de la manana y tengo tiempo. Opciones dar la vuelta y subir hasta el tunel (calculo unos 5 km) o seguir hacia abajo y llegar a la carretera por aqui, deberia esta cerca. Asi que arrastrando la bici otra vez decido mejor bajar que subir, pero para mi sorpresa cuando llego al desprendimiento veo que la carretera ha sido literalmente barrida por una montana de piedras y troncos y forman una barrera de unos  5 metros de alto. Volver al tunel me rompe los esquemas, peroveo que hay un camino que baja hacia el rio, asi que dejo la bici y me voy andando a prospeccionar si el puedo volver a subir unos metro mas a delante y coger la carretra principal. Ni de casualidad. El rio hace un meandro justo en esa zona lo que implicaria que tendria que cruzar el rio 2 veces y parace profundo. Pero veo un par de furgonetas tipo pick up con unos hombre en la orilla del rio y por suerte estos no esta pescando en el rio como tantos que he visto. No se que hacer pero no tengo muchas posibilidades asi que me acerco a ellos y empeizo a hablarles para pedirles ayuda. El hombre al que me dirijo no parece muy amistoso y me indica claramente que no habal ingles, sin embargo insisto y como puedo le explico que viajo en bici, que he pinchado y que necesito que me lleve la bici en la furgoneta a un pueblo para arreglarla. Al principio se niega, pero como ve que estoy desesperado, y yo sigo a lo mia me confirma que lo va a hacer. Salgo corriendo para ir a burcar la bici, la cargamos en el coche y montamos. La verdad es que ahora que ha visto el problema esta mucho mas amistoso y de hecho no para de hablarme aunque no le entiendo ni una palabra. Bueno pues para chulo yo asi que le explico que soy espanol, que coy haciendo el kumano kodo, y blabla… y asi volvemos hasta la tienda de bicicletas de Hongu. La misma donde el dia anterior cambiamos la camara. El dueno va a flipar conmigo!

La tienda esta cerrada, asi que el abuelete me dice que espere alli mientras se va a investigar donde este el mecanico, y al rato vuelve con un par de bollos y un par de cafes y me los ofrece para comer mientras esperamos. Debe ser que me ve necesitado y yo desde luego no voy a discutir asi que nos sentamos alli en la puerta del taller a almorzar mientras charlamos del tiempo y el sol de castigo que cae alli hasta que regresa el mecanico sobre las 12. En cuanto llega se saludan y empieza a decirle lo que me habia pasado y el otro le dice que ya habia estado alli ayer, !hombre, el espano que esta haciendo el kumano kodo! ya en familia.

Al desmontar la rueda vemos que esta vez la cubierta esta rota, o igual lo estaba ya ayer y no lo vimos, pero hoy es evidente que se ven los alambres y hay que cambiarla. Me preguntan y acepto poner una nueva, pero lo que no tiene es recambios de camaras, asi que me repara la raja con un parche y espero que aguante lo suficiente.

Al final todos tan amigos, nos despedimos y a las 12,30 estoy en el punto de partida, pero tengo nuevos animos gracias a la amabilidad de estos tipos y voy como el viento. Al rato me adelanta el hombre de la pick up, frena su marcha al pasarme y me dice adios con la manö, vaya gente! Cuando estoy a punto de entrar al tunel me dan ganas de ir a donde el de seguridad del desvio y decirle que es un  hijo de la gran puta, pero como tampoco se va a enterar ni me molesto. Me meto en el tunel y resulta ser el mas largo de todos que he cruzado con unos dos km de longitud. Que agonia con los tuneles!.  Pero una vez que salgo tengo que reconocer que disfruto del camino siguiendo el rio.   

Llegar a Shingu Taisha me ha resultado de lo mas sencillo, y cuando lo visito tengo la suerte de encontrarme con una ceremonia donde distintos grupos ataviados con ropas tradicionales son bendecidos. Por lo demas el monasterio es bastante parecido al de Hongu, este mas colorido pero con el mismo tipo de templos y estructura. Despues que se termina me marcho a buscar alojamiento porque me habia dicho Brad Towler que junto al monasterio habia un youth hostel. No veo nada y cuando psas un viejete le pregunto y me coge por banda y hace que vaya con el mientras no para de charlar, aunque yo lo miro con cara de no me entero de nada de lo que me dices asi que habla todo lo que quieras.  Me lleva por varias calles hasta que llegamos al rio y me senala hacia alli como explicandome que lo que andaba buscando esta alli. Bueno lo que veo es una muchedumbre y todo el grupo de sacerdotes y banderas tipicas de campo de batalla japones y disfraces de la gente que antes estaba en el templo. Bueno hay tambien unos barcos en la orilla y no tiene mala pinta, asi voy para alli. Al final veo bailes tradicionales, cantos y una ceremonia y finalmente una competicion de remo en la que las distintas cofradias compiten por ser los primeros.

Cuando atardece me marcho en busca del hotel ya que todavia no tengo nada, regreso alrededor del templo para buscar y como no veo nada pido ayuda, hasta que una senora me hace caso y me dice que el sitio esta muy cerca y queme puede acompanar. Sin embargo cuando llegamos le dicen que esta cerrado, pero se toma la molestia de decirme que no me preocupe que va a buscar su telefono y su bicicleta y me ayuda a buscar un sitio. Cuando vuelve habla por el movil y me pregunta si me parece bien un sitio por 4000 yenes y yo por supuesto acepto. Me explica que esta cerca de la estacion pero me acompana hasta la misma puerta. El hotel es de japos pero esta limpio y me parece conveniente. Antes de despedirnos me comenta que hay un festival esa misma noche de balie tradicional en la ciudad. Despues de darme una ducha salgo a buscar un ciber cafe, pero no encuentro ninguno. Deambulando llego a una calle muy concurrida con gente esperando en las aceras  me imagino que el desfile va aser por alli, asi que me quedo ya para verlo. Es curioso durante casi una hora desfilan por la calle grupos de personas con la misma musica y el mismo baile que representan las distintas asociaciones y profesiones de la ciudad, bancos, hospital, etc Todo el mundo desfila jovenes, mayores, hombres y mujeres. Durante el desfile me encuentro con la senora que me ha ha ayudado y aun me da unos panfletos de la ciudad y me regala 3 mandarinas, ole, ole y ole! Me compro unas delicias de pollo frito en un puesto de la feria y me voy a casa mientras me los voy comiendo. Son las 9 de la noche y estoy seguro que es el dia que mas tarde me voy a casa desde el principio cuando estube en Kyoto.

Donde desciendes los dioses

Esta noche unos mosquitos cabrones me han picado y me han dado la noche pasando en vuelos rasantes sobre mi oido hasta que les he declarado la guerra y he enchufado el matamosquitos electronico que habia en la habitacion. La verdad es que ha sido mano de santo y supongo que he acabado con el enemigo porque ya no me he vuelto a enterar. He tomado para desayunar el bollo que me quedaba de ayer y unas galletas de chocolate y he salido a buscar el templo de la roca donde descienden los dioses de kumano a la tierra. Me resulta curiosa la idea y me recuerda mucho un libro que se titulaba las puertas templarias que decia algo asi como que en algunas catedrales goticas se escondian unas escaleras que conectaban con el cielo. No me ha constado mucho encontrar el templo, estaba bastante cerca. Las escaleras de ascension dan miedo por la inclinacion pero la ascension es muy bonita por los bosques que la rodean y las vistas desde arriba de toda la ciudad y el mar son espectaculares. Cuando he llegado habia 3 chicas tomandose un picnic y nos hemos hecho unas fotos y me han invitado a un trozo de pastel de judias rojas. Por lo demas ni rastro de los dioses. Cuando he bajado me he hecho amigo de una abuela que habia empezado a usbir unos escalones y se ha dado la vuelta  y le he ofrecido ayuda, asi que sin parar de decirme cosas y como debia rezar. Me ha llevado hasta un grupo de abuelos y me ha sorprendido uno muy majete que hablaba ingles y hasta me ha soltado un como estas?. Les he hecho una foto y cuando se la he ensenado no paraban de agradecermelo arigato arigato. 

Los autenticos dioses

Desafortunadamente empieza a llover. Asi que no me lo pienso dos veces y me pongo camino de vuelta hacia la estacion de tren para coger uno hasta Nachi y evitarme esos 20 km de subida y de lluvia, confiado en que despues pare y pueda seguir hacia Yushimoto. Sin embargo hoy me ha tocado un grupo de tontos del culo en la estacion de tren. Al llegar he preguntado al revisor si podia meter la bici al tren que estaba lloviendo y que iba cerca, a lo que ma ha dicho que si pero que tenia que cubrirla. Asi que como no tengo funda he sacado la capa de peregrino y se la he ensenado para var si le parecia OK. Pero no le ha parecido suficiente y ha ido a la oficina de turismo que habia alli mismo en la estacion para pedir ayuda con la traduccion. Viene un tipo y habla conmigo y con ellos y me dice que todo OK pero que tengo que pagar el doble (son 800 pesetas en total, asi que que les den). Pero se asoma entonces otro tipo por alli y dice que asi no puede viajar la bici que tiene que ior doblada por la mitad, a lo que me empiezo a descojonar y le digo que la bici es de una pieza, que solo puedo quitar la rueda pero nada mas. Pero con la iglesia hemos topado o que si quieres arroz… que no se puede. para entonces ademas del de la oficina de turismo y los dos revisores ya tengo coro de fans alrededor y los que se animas me dicen en ingles que apologise, que sorry…y yo sin parar de decir que me he recorrido ya medio Japon asi y que nunca me han puesto un problema, que no tiene sentido y que son unos modorros. La situacion ha llegado al punto que el director de la oficina de turismo me ha cogido y me ha dicho que no me preocupara que me llevaba el con su coche hasta Nachi. Para entonces ya llevaba un rato lloviendo y conforme vamos hacia el interior de las montanas arrecia considerablemente. Asi que la primera prueba del dia salvada, pero de nuevo me encuentro en la montana parado por la lluvia y con ninguna gana de hacer de nuevo el canelo y echarme a la carretera asi.

Visito sin muchas ganas el monasterio y la mayor cascada de Japon y un monge me presenta a una monja que hablaba espanol porque habia estado dos anos en Mexico. La verdad es que cada vez que avria la boca me descojonaba porque una japo hablando espanol con acento mexicano es algo que no me esperaba. Bromas a parte ha sido cojonudo poder hablar con alguien en espanol con con comodidad y he aprovechado para hacerle  preguntas del camino de kumano y de lo que planeaba hacer. Me han dicho que con este dia y siendo las 13,30 del medio dia va a ser duro llegar a Yushimoto y me recomiendan un hotel barato en un pueblo intermedio. Ya vere lo que hago pero al menos me consuela saber que tengo un sitio a unos 30 km parar si las cosas no van bien.

Asi que con mas animo me pongo de corto y me echo a la carretera. Casi ha dejado de llover pero me como toda el agua que sueltan los coches que pasan, aunque cuando alcanzo la carretera que bordea la costa voy muy a gusto.  Cuando llego a Taiji decido quedarme definitivamente alli porque no quiero mas emociones y porque necesito encontrar un ordenador y ver mi correo porque Alvaro me ha mandado un par de sms para que le conteste sobre el asunto de nuestro nombre comercial. El pueblo es curioso, tiene grandes avenidas con palmeras, varios museos de ballenas y delfines y hasta he visto unos criaderos de delfines. Despues de hacer la entrada en el hotel pregunto por un internet y la tia parece alucinar. Mira sus papeles y me dice que no hay. No solo en el hotel, sino en ningun sitio del pueblo. No puede ser, digo yo, si es un pueblo turistico seguro que tiene algun sitio donde haya internet. Pero bueno despues de dos horas de busqueda de hotel en hotel y hasta en el ayuntamiento, llego a la conclusion de que no hay internet. Bueno no hay nada que hacer. Plan b cuando sean las 10 en espana mando un sms para queme llame al hotel y me cuente por telefono.  Mientras tanto junto al hotel he visto antes una senal que me ha llamado la atencion y es un camino de evacuacion que sube una colina en caso de tsunamis asi que me subo por alli y gano unas vistas sobre el pacifico muy bonitas a pesar de que el dia esta plomizo y el mar ruge agitado.

Todo ha salido bien despues, he conseguido en el hotel explicarles la operacion de que me iban a llamar desde espana y que me pasaran la llamada y he podido hablar con alvaro, que alegria, un voz familiar despues de tanto padecer. La verdad es que cuando ha hablado con el he sentido todo el peso de lo vivido estos dias, de las pruebas continuas y de lo duro que realmente se ma ha hecho. La verdad es que no paro de darle vueltas y casi a un dia de terminar lo que me habia propuesto veo las cosas con mas claridad y ya empiezo a sacar mis conclusiones.

Me he dado un bano y he cenado una cena completa japonesas con unas 10 cosas diferentes y por fin me he atrevido con el pescado crudo y bueno no me ha emocionado pero tampoco me ha parecido mal.  Antes de dormir pienso en manana y ya tengo trazado un plan a (llegar a aTanabe en bicicleta) y un b (coger un tren en Yushimoto o un punto intermedio en elcamino) por lo que pueda pasar. El cielo sigue cubierto aunque he visto la luna y el mar sigue embravecido por el viento. 

Mientras me quedo dormido pienso que tengo que preparar un monografico de banos japoneses dedicado para Alex. Entiendo que tanta variedad puede crear dudas y conflictos asi que al menos que sirva para aclarar algunos conceptos.

 El mar interior

 Todavia oigo que el viento sube desde el acantilado hacia la habitacion, sin embargo el dia ha salido soleado, asi que despues de un fabuloso desayuno japones a base de sopa, arroz, pescado, algas y demas (los mismos ingredientes que para cenar o comer pero cocinados de otra forma) me pongo en marcha hacia Kushimoto. Es sabado pero como aqui todo el mundo trabaja encuentro bastante trafico. La carretera va continuamente en paralelo a la costa del mar interior de Japon tambien conocido como mar de Seti. Es bonito aunque como todo por aqui bastante poblado y lleno de pueblos orientados a la pesca. Voy hacia una zona donde se puede hacer buceo durante el verano porque es famosa por sus arrecifes de coral. Lastima que ahora aunque no hace frio no tenga mucho tiempo porque no me importaria quedarme en una playa un par de dias y nadar un poco. Antes de llegar a Kushimoto me encuentro con estas formaciones rocosas en la playa que son una resena turistica asi que me desvio de la carretera para ir a su encuentro. En cuanto llego frente  a las rocas y al mismo tiempo que voy a poner el pie al suelo noto que algo detras de la bici se va al suelo. !Cono, si es la parilla con las alforjas! Sorpresa de ultima hora. He debido de perder los tornillos que lo sujetan a la parte de arriba y no hay forma de encontrarlos alrededor de donde he parado. Baja suerte que he tenido esta vez porque si esto mismo me poasa un minuto antes en la carretera lo mismo me doy un tortazo superior. Bueno pues esto si tiene facil arreglo porque cogi en casa una bridas para el caso de emergencias. Esta vez y sin que sirva de precedente he sido precavido. De todas formas se acaba de forjar un destino y una decision. En cuanto llegue a Kushimoto cogo un tren como esta mandado. No se mucho de senales, pero como bien decis vosotros, la cosa esta bastante clara.

あほらヴぉyア絵sc利日炉s運らと円じゃ歩ねsパラ食えヴぇ会いsぉ鼻炎食え背芽　（traduccion “ahora voy a escribiros un poco en japones para que veais lo bien que se me da).

 La decision es la correcta y al poco de entrar en el pueblo me encuentro en la calle principal una tienda de bicis y motos, asi que no puede ser mas claro el mensaje “para y compra una funda para evitar problemas para meter la bici en el tren”. Dicho y hecho, excplico como buenamente puedo lo que quiero y aunque parece que no tienen, mi pesadez para explicar que cualquier cosa me vale desde uns funda a un plastico grande, me sacan un cubre bicis para la lluvia, barato y fenomenal. Lo compro aunque ellos piensan que no voy a poder meter asi la bici en el tren. Pero claro es normal no saben que esta vez no me para nadie. Si hace falta la monto. Asi que me planto en la puerta de la estacion, demonto la rude delantera y las alforjas y preparo un paquetito como este, que apenas se nota lo que es. No tengo intencion de pedir permiso, solamente entro, compro un billete para Tanabe y entro con mi bici y las alforjas en un par de veces y todo son sonrisas y amabilidad. El destino.

LLego a Tanabe por la tarde temprano, paso por la oficina de turismo para contarles el viaje y les enseno las fotos y se quedan maravillados. Despues me voy con la bici a visitra Tanabe hasta que se me vuelven a romper las bridas. Como tengo otras las cambio, pero desde luego paso de la bici y la llevo al hotel. Como hace un tiempo excepcional me voy a la playa, el cuerpo solo me pide descansar y un poco de tranquilidad. Asi que me siento en una roca frente al mar y echando la vista atras de estos dias empiezo a reflexionar y sacar mis propias conclusiones.

En resumen Kunabo Kodo me ha gustado, aunque ha sido mucho mas duro de lo que yo esperaba, y tengo la sensacion de haber pasado las 12 pruebas de Hercules. No tantas, pero si que creo que las dificultades que he encontrado me han sucedido para ensenarme que cuando las cosas van mal o no son como uno quiere hay que seguir adelante y aprender sobre todo a aceptar los cambios y adaptarse a las circunstancias, no ser un cabezon. Creo que ma falta todavia mucho por aprender en este sentido, asi que seguro que aun me tienen que pasar mil putadas, pero voy a tratar de aplicar la leccion aprendida para ver mi capacidad de adaptacion en estos momentos de cambio.

Por lo demas las respuestas a lo que significa o ha significado el camino de Kumano las he encontrado esta misma tarde leyendo un libro que me ha acompanado todo el viaje y que viene a resumirse en esta frase

“Los que buscan la iluminacion no logran encontrarla, porque no comprenden que el objeto de su busqueda es el propio buscador. Al igual que la belleza, tambien Dios esta en el ojo del observador”.

ろべｒと　Roberto ぷえｒとぁｓ　Puertolas さんｚ Sanz

2007-8-13
Suena el despertador a las 6:00 am. Me despierto y recibo una llamada de Javi para informarme que su vuelo se ha suspendido la noche anterior, les han montado en un autobús y éste, a 100 km de Madrid se ha chocado contra un coche mal estacionado en la autopista. Al parecer, su chofer cedió abnegadamente ante su caprichosa vejiga sin tiempo para aparcar. Es el primer problema del viaje, así que sin quererlo empezamos la aventura antes de tiempo. Tras unos momentos de nerviosismo, aproximadamente una hora después, llaman para decir que ha llegado un autobús de repuesto. Finalmente, y 10 horas mas tarde de lo previsto, llegan con el tiempo justo para facturar el equipaje.Desayunamos, nos conocemos y vamos preparándonos psicológicamente para una maratón de vuelos, escalas e insípidas comidas plastificadas, que más tarde, paradojas del destino, quizá hubiéramos agradecido.Tras la larga peregrinación llegamos finalmente a Mamallapuram y, después de dejar las mochilas, nos damos un vivificante baño en la piscina para posteriormente visitar el pueblo y sus principales joyas: El templo de la orilla y el grabado en roca “La penitencia de Arjona”.

Aquí nos saluda la lluvia india y descubrimos su gastronomía, con unos pescados a la parrilla en un restaurante de la playa. Para acabar este largo día de cuarenta y tantas horas con un sabroso banana lassi, un batido de yogur amargo con plátano y, como no, alguna especia.

2007-8-14
Nos despertamos rumbo a Pondicherry. Ciudad colonial afrancesada por herencia y con un cierto aire decadente por hastío y abandono. Reminiscencias del pasado, comemos platos indios europeizados y visitamos la playa, donde nos mezclamos con los lugareños y nos hacemos fotos con unas novicias. El idioma es un obstáculo, pero no les impide comunicarse con nosotros y ofrecernos su cariño con sus perpetuas sonrisas melladas o alicatadas en oro y sus miradas llenas de ilusión.

A la tarde, montamos en un bus local con música india de fondo y rodeados de lugareños que nos piden fotos y no paran de hacernos preguntas para satisfacer su curiosidad. Desde el autobús disfrutamos de la puesta de sol sobre un horizonte delineado por palmeras. El pueblo nos recibe con una mezcla de polvo, ruido, olores a especias y miseria aderezada con unas vacas callejeras peregrinas muy poco bucólicas para nuestros ojos occidentales. Aquí aprendemos a asentir a la manera india, es decir, meneando la cabeza perpendicularmente a izquierda y derecha como los perritos kitch de adorno de los coches ochenteros. Al principio, los occidentales confundimos este curioso gesto con nuestro movimiento giratorio de negación, sobre todo cuando lo hacen con un gesto adusto y serio mientras te asienten a su manera. Todo esto origina situaciones hilarantes y divertidas ante sus miradas de incomprensión.

La noche nos acoge en el hotel Ritz, pero lo más parecido a la famosa cadena hotelera no es su lujo asiático, sino la insistencia de sus empleados por lograr una propina. Cuando estamos dispuestos a cederle un espacio en la habitación al insistente botones, que no nos abandona sin conseguir una generosa propina, creo que ha debido pensar que ya había logrado suficiente botín y que, por otra parte, el sofá de recepción quizá sea más confortable que nuestra espartana habitación. Al salir de allí decide apagar el aire acondicionado por no haber sido lo suficientemente buenos samaritanos.

2007-8-15
El templo de Chidambaram es uno de los mas espectaculares de toda India y su magnificencia es acorde a su reputación. Nos descalzamos ante la entrada del templo, como obliga la tradición. Sus enormes gopuram o torres nos sorprenden por su numerosas figuras de yeso y su profusión de colores. Hoy es el aniversario de la independencia india y una efeméride así no escapa a los ojos de la mismísima Shiva, que ejerce de anfitriona en este templo dedicado a ella. Para celebrar dicha fiesta, numerosos peregrinos se acercan a llevar ofrendas de comida, velas o incienso. El olor invade todas las estancias y un monje se encarga de obligarnos a hacer una ofrenda económica a la entrada del santo santorum, el salón de las mil columnas. No se pueden hacer fotos y, educados ante todo, nos resignamos a retener las imágenes en nuestras memorias ante la amenaza de un monje de cortarnos un dedo si osamos transgredir las normas. En otra estancia, los feligreses redimen sus pecados lavándose en un hediondo estanque atestado de peces que parecen mubles y aparentemente se alimentan de la mugre de sus pecados. A la salida del templo nos despide un elefante, que una vez depositada la debida propina, obsequia a los feligreses con una reverencia que nos bendice y que, según la leyenda, augura que uno de los agasajados será el día de mañana el siguiente príncipe de la India.

Mientras nos llaman al trono, a mediodia, cogemos un bus a Thanjavur. El viaje resulta ser un frenético serpenteo de caminos polvorientos a través de pintorescos pueblecitos, donde nos ofrecen todo tipo de frutas y tentempiés para el camino. La banda sonora, como no podía ser de otra manera, cortesía de la película de Bollywood que ameniza el viaje a un volumen ensordecedor. Así que el viaje parece ser una combinación surrealista del París-Dakar y fiebre del sábado noche en su versión india.

Llegamos a Thanjavur, donde visitamos el principal atractivo de la ciudad, el templo de Sri Brihadishwara. A la entrada, como es menester, nos descalzamos para entrar siguiendo las costumbres. Aún a media tarde el calor es tan intenso que perseguimos las sombras para no abrasarnos nuestros pies occidentales, poco acostumbrados a este tipo de rigores. En una de las estancias observamos a decenas de indios venerando una gigantesca escultura de un toro de bronce, que llaman Nandi. Al parecer, debe ser la mayor representación de esta deidad en el sur de India. En el siguiente edificio vemos algunas ofrendas a una estatua de estatura humana de Shiva, a la que en otras cosas bañan con leche mientras entonan cantos religiosos fervorosamente. De ahí pasamos por un pasillo custodiado por decenas de columnas, que muy bien podrían aguantar el peso de todas las divinidades indias, aunque cada una de ellas fuera del tamaño del toro de la entrada. A medida que avanzamos, los salmos y el incienso nos invaden todos nuestros sentidos y al llegar al altar hacemos una pequeña donación para entrar en plena comunión con ellos y obtener el beneplácito de los monjes, que nos obsequian con una tika pintada en la frente. Al parecer debe representar el tercer ojo de Shiva, y quizá nos venga bien para aclarar el itinerario de los próximos días, que nos plantea nuestras primeras dudas serias. Una vez decidido, vamos a cenar. Una vez más, las especias no defraudan y, a media cena, tras haber agotado las existencias de agua del restaurante, tengo que salir corriendo a aprovisionarme en la tienda más cercana para mitigar el picante. Volvemos al hotel a dormir y coger fuerzas.

2007-8-16
Hoy vamos a visitar el palacio de Thanjavur y, para estar acorde, decidimos desayunar en un buffet libre de un hotel cercano. Aprovechamos la ocasión de degustar platos medianamente occidentales ante los ojos atónitos de los empleados, que no debían haber visto tal apetito en largo tiempo. Visitamos el palacio y sus espectaculares vistas de la ciudad. A la salida, un esperpéntico personaje me ofrece marihuana mientras me ameniza destrozando una canción popular. El me asegura que canta tan bien debido a la marihuana que fuma.

Mientras seguimos caminando con tan singular melodía de fondo, decidimos entrar en un colegio para ver unos niños que están desfilando y posando marcialmente. Los organizadores del evento reclaman a alguien que hable inglés para satisfacer su curiosidad. Nos informan que están festejando el 150 aniversario de la Cruz Roja en Thanjavur, nos anudan al cuello un pañuelo de la organización y comienzan a presentarnos a las autoridades pertinentes. Primero, el director del colegio; después, el alcalde y, finalmente, el representante de la Cruz Roja en Ginebra, que ha venido ha conmemorar la efeméride. Sin darnos tiempo a asimilar la situación, cada vez nos vemos más comprometidos. Rodeados de periodistas, cámaras de televisión y jaleados por los entusiastas y agradecidos niños, nos invitan a sentarnos en la mesa de autoridades. Allí, uno tras otro, ofrecen pláticas a los escolares, para finalmente conminarme a ofrecerles nosotros también un pequeño discurso. Improviso unas breves palabras en inglés agradeciéndoles su hospitalidad y su cariño y, al término de éstas, nos ofrecen una salva de aplausos que nos emociona y nos avergüenza a partes iguales. Para terminar nos hacen una serie de fotos posando con la mesa de autoridades y nos dan una calurosa despedida, mientras los niños se arremolinan y nos abrazan para inmortalizar el momento ante nuestras cámaras.

Tras este baño de multitudes, volvemos al hotel para coger la mochila y nos dirigimos a experimentar con el tren. Tras una hora de espera bajo un sol de justicia, montamos en los vagones como buenamente podemos. Allí nos esperan hacinados los lugareños sentándose en los asientos o encaramados en los portamaletas. A pesar de ello, el pasajero de nuestra derecha se presta a reservarnos el asiento con un pañuelo cuando nos levantamos, demostrando una vez más su exquisita educación. En el otro vagón, los chicos están charlando con un grupo de travestis indios que van a actuar en un local de Trichy. Para nuestra sorpresa, completamente desinhibidos en una sociedad tan hostil para ellos, les agasajan con una pequeña parte de su espectáculo, al tiempo que se travisten en el mismo vagón utilizando un shari para ocultar la vergüenza que les produce el arreglarse los pechos con relleno ante nuestras miradas.

Tras tres horas y media, llegamos a Trichy, dejamos la mochila en el hotel y compramos fruta para abastecernos en el camino y no perder un solo segundo. Cogemos unos taxis para ir hasta el templo de Sri Ranganathaswamy. En el camino pasamos por una serie de escuelas católicas privadas. En esta ciudad, en las que en algunos barrios los más sanos son las ratas, parece no haber demasiado para la caridad cristiana. Tras la preceptiva visita a esta nueva maravilla, nos dirigimos al templo de la Roca, serpenteando por un laberinto de calles en torno al bazar, repartiendo al paso fruta y alguna limosna entre mendigos y santones. Descalzos, iniciamos el ascenso de los escalones hacia la cima de esta venerada fortificación. Al llegar al la cima, vemos como una pareja de extranjeros son expulsados del recinto a empellones. Al parecer, el único delito que han cometido es haberse besado dentro del templo, grave ofensa en su cultura, al parecer. La noche nos recibe y nos ofrece una vista panorámica de toda la ciudad con sus continuos pitidos de los coches de fondo, que estropean la idílica escena. Volvemos al hotel tras lo que parece una frenética carrera tuk-tuks, en las que uno de ellos incluso llega a tocarse con otro vehículo. Recuperamos el aliento y, tras la cena, el monzón decide hacer acto de presencia con un aguacero que no deja apenas cruzar la calle sin mojarse hasta las rodillas. Hacemos noche y la maleta para no perder tiempo al día siguiente.

2007-8-17
Otro bus nos da los buenos días, éste hacia Madurai. El viaje dura 3 horas y al llegar somos abordados por sastres que ofrecen todo tipo de vestidos. Algunos de nosotros picamos y nos encomendamos a la pericia del sastre, que nos toma medidas dentro de la tienda o emporio, como ellos orgullosamente lo llaman. Nos emplaza para recoger la ropa a la tarde y decidimos ir al mercado de flores, que nos defrauda un poco, ya que es la una del mediodía y a estas horas apenas quedan rastros de lo que recuerda a una batalla campal hippy a base de flores. La gente está bebiendo algo en una cantina hecha a base de cuatro tablas y con una televisión en una esquina que atrae las miradas de todos. Están emitiendo una telenovela hindú al más puro estilo Bollywood, mientras ellos apuran algunos biris, el típico tabaco local hecho a base de hojas de la planta enrolladas y atadas en un extremo con una cordel de color. Algunos, quizá por aquello de asemejarse al glamour televisivo, nos piden tabaco occidental, y todos ellos lo encienden con un singular mechero, que no es sino una cuerda encendida y atada a una estaca junto a la barra de la cantina.

Vamos a comer buscando aliviar la canícula, mas que saciar el apetito. El cielo amenaza lluvia y, después de una maravilloso lassi, nos dirigimos al templo. Empieza el diluvio y nos separamos en los valientes, que van al templo a pesar del chaparrón, y el resto que se quedan a negociar con el sastre, ya que, aunque voluntarioso, no está muy acertado en su oficio. Mientras tanto, charlamos con numerosos lugareños y aprendemos a reconocer a los bramanes. Hablamos con uno de ellos y nos hace ver que el tiene una cuerda colgando del hombro que denota su clase social. Creo que necesitaríamos años para aprender a diferenciar las diferentes castas; sin embargo, a ellos no les debe originar la más mínima duda. La lluvia no nos ofrece tregua y ya inunda todas las calles. Ya no podemos esperar a que amaine, el tren nocturno hacia Varkala no puede esperar. Así que decido lanzarme al medio de la calle a buscar tuk-tuks que nos lleven a la estación de tren por un precio razonable. Acceden tras un duro regateo y el viaje resulta una aventura, con el agua de las anegadas calles por encima del suelo del tuk-tuk, pero, afortunadamente llegamos a la estación, donde nos cambiamos la ropa ante los indios estupefactos. Finalmente, tras una dura pelea por encontrar nuestro vagón, lo encontramos y nos preparamos para pasar las 10 horitas que dura el viaje.

2007-8-18
Bienvenidos a Kerala. Por la ventana del tren observamos las primeras postales típicas de este estado conocido como “god´s own land”, es decir, “la tierra privada de dios”. El apelativo no extraña al turista, que es recibido por fértiles jardines tropicales y remansos de paz entre canales, para más adelante descubrir los escarpados acantilados que acogen botes de pesca e historias de titanes del mar, ora con redes repletas, ora con corazones vacíos por la angustia del hermano perdido en ese mar traicionero. La costa de Varkala está jalonada por bares y restaurantes con menor o mayor encanto y fortuna, pero todos con ambiente sumamente relajado. Después de los primeros días de viaje, no nos cuesta esfuerzo dejarnos llevar por el ambiente, disfrutar de pescado y marisco fresco y someternos por la tarde a una reconfortante sesión de masaje ayurvédico. Ayurveda es el nombre de una medicina milenaria originaria de Kerala y numerosas casas de huéspedes y centros de medicina naturista ofrecen todo tipo de tratamientos para los más hedonistas. Por la tarde, en el bar de moda asistimos a una representación de algo anunciado como espectáculo de Bollywood, pero que podría tratarse de un mero carnaval de niños con insípidas y descoordinadas coreografías de cualquier sarao de jubilados de Benidorm. El hambre nos rescata de tan singular espectáculo y proseguimos nuestro deleite culinario. Ultima cervecita y regreso al hotel.
2007-8-19
Patxi sufre los rigores del viaje y hoy siente mareos y malestar general, que hace que todos nos preocupemos por él. El trayecto de dos horas a Allepey se vuelve una tortura para el primer damnificado del grupo. Afortunadamente, encontramos alojamiento rápido en una casa típica keralesa. Habitaciones limpias en torno a un romántico jardín de estilo japonés con el detalle de una casita de árbol que nos hace retrotraernos a nuestra infancia. Somos bienvenidos con la mejor de las sonrisas, ya que el dueño del hostal celebra su fiesta de pedida de mano y ejerce de anfitrión de todos los familiares y amigos. Como tal nos toma y somos agasajados con típicos platos keraleses a base de arroz, cordero, vegetales y pollo con endiabladas salsas. Dejamos descansar a Patxi mientras el resto vamos a pasear por Allepey y descubrir una tarde dominical en la playa de este pueblecito de pescadores. Es el punto de reunión y mientras los niños corren tras sus cometas, los jóvenes disfrutan de un recatado baño ataviados con pantalones y camisetas o incluso mujeres rematadas por saris para proteger sus púdicos cuerpos. Los menos atrevidos, simplemente, pasean por la orilla comentando como se dio la pesca o qué tiempo tendrán al día siguiente, pero todos ellos se sienten atraídos por nuestra presencia y no dudan en solicitarnos hacerse fotos con nosotros.

Volvemos al hotel, donde el prometido sigue celebrando el compromiso con sus amigos, que tocan la guitarra y entonan canciones de rock occidentales que poco tienen que ver con los sonidos étnicos del sitar o los tambores hindús. Un nuevo contratiempo, Sol se ha resbalado en el baño, dando con el espinazo en pleno escalón. No parece tener fractura, pero el golpe ha sido brutal y aunque no quiero alarmarla, todo augura que el accidente puede afectar a su viaje, ya que apenas puede sentarse en una silla. Mientras tanto, los amigos del novio, embriagados por la música de las guitarras y los licores de estraperlo, nos animan a unirnos a su fiesta. Decidimos reponernos ante los contratiempos y no nos cuesta contagiarnos del ambiente. Tras la cena, la fiesta se torna en un desmadrado guateque en los jardines, donde bailamos y reímos con ellos y algún que otro huésped, que decide unirse por vocación, obligación o envidia ante la jarana de los invitados. Incluso Patxi, más recuperado, hace acto de aparición para tranquilizarnos un poco. En pleno éxtasis, el novio se queda en calzoncillos y se mete en el estanque de las ranas del jardín para inmortalizar el momento en mi cámara de fotos. Placenteramente, disfruta de su noche como si fuera una estrella de rock en un hotel de Las Vegas. Poco a poco, el cansancio nos va acompañando a cada uno a nuestras habitaciones.

2007-8-20
Singular goteo de rostros ajados por la resaca desfilan por el patio para el desayuno antes del crucero por los canales. Disfrutamos de un paseo por los idílicos parajes de los canales de Kerala mientras despertamos nuestros abotargados sentidos durante el viaje por los canales. Allí, entre palmeras y arrozales, pequeñas villas locales le han ganado sitio al mar y en ellas la vida no parece haber cambiado en los últimos siglos, a no ser por las pocas antenas parabólicas que apuntan al amenazante cielo monzónico.

Regresamos a tierra tras cuatro horas de bucólico crucero y vamos a recoger las maletas. En el hostal nos despiden con efusivas muestras de cariño y nos apuramos para no perder el tren hacia Ernakulam. Una vez allí, zarpamos en un barco hacia la isla de Kochi, antigua ciudad colonial portuguesa y cosmopolita que comparten pacíficamente católicos, hinduistas, musulmanes, jainistas y judíos. Crisol de culturas y paradigma de respeto y convivencia, hoy en día se ha convertido en un destino turístico donde poder descansar unos días degustando marisco y pescado fresco. Con esa intención nos acercamos para contemplar la puesta de sol que adorna las famosas redes chinas. Una serie de redes que hacen bajar por las mañanas con un sencillo mecanismo de balanceo manual y, una vez hundidas en el agua cierto tiempo, izan de nuevo para recoger todo el pescado apresado. Junto a ellas, numerosos puestos ofrecen pescado y marisco al peso, que, posteriormente, nos ofrecen cocinar en un restaurante aledaño. Todavía con el gusto en nuestros paladares, nos vamos a dormir para afrontar la visita de la ciudad con energías renovadas.

2007-8-21
Llueve. El monzón no nos ofrece más tregua y la lluvia arrecia contra los cristales mientras decidimos qué visitar en un día tan apático y triste. Salimos todos, incluida Sol, que sufre todavía la dolorosa caída. Alquilamos unos tuk-tuk, que nos llevan a visitar todo el pueblo. Primero, vamos a la lavandería, donde unos hombres hundidos en agua hasta las rodillas sacuden vigorosamente la ropa contra la piedra una y otra vez. Es un trabajo titánico destinado solamente a los hombres y donde unos lavan y otros alisan la ropa con unas planchas enormes y sumamente pesadas con la base rellena de ascuas de carbón.

Posteriormente, vamos al Palacio Holandés, antiguo vestigio del pasado colonial de esta ciudad. Partimos al barrio judío y según llegamos nuestro olfato nos lleva a una fábrica de especias. Multitud de especias saturan nuestros olfatos. Clavo, canela, curry, pimienta, estragón, anacardos y, sobre todo, incienso, mucho incienso. Desgraciadamente, Sol no puede más y decidimos que lo mejor será ir a visitar a un médico para que le haga una revisión exhaustiva. Nuestros presagios se confirman. No parece tener nada roto, pero la rotura fibrilar parece ser severa y le ha aconsejado masajes y reposo, así que nos despedimos de ella, que se va al hotel a reponerse. Parece que el día nos va a ofrecer tregua, pero nada más llegar a la sinagoga empieza otra vez el diluvio, que nos obliga a refugiarnos dentro de este anacrónico templo.

Al mal tiempo buena cara, salimos para recorrer las tiendas de artesanía que se agolpan a ambos lados de la calle. Antes de ir a comer, visitamos el cementerio holandés con desigual impresión. Particularmente, no me parece que este lúgubre espacio tenga nada de romántico ni melancólico. El restaurante Old Cortyard nos acoge en su patio colonial interior y disfrutamos de un comida de aire europeo.

Por la tarde, mientras voy a visitar a Sol, otros sacan las entradas del Katakali, un espectáculo tradicional de danza y música keralesa. Los actores se maquillan durante dos horas antes del espectáculo propiamente dicho. Este ritual previo no nos apasiona, pero la representación es realmente llamativa y colorista. Al final, nos acercamos a los camerinos, donde los actores gustosamente se posan para nosotros. Salimos y nos vamos a cenar. Decidimos darnos un homenaje y vamos al mejor sitio de toda la ciudad. De hecho, al llegar, nos sentimos un poco desubicados en un sitio tan elegante. Mientras degustamos la cena, un trío de música tradicional nos deleita con ritmos étnicos relajantes con efectos narcóticos que nos prepara para la noche.

2007-8-22
Ante la precaria situación de Sol, decidimos separarnos para dirigirnos a Munnar. Unos los hacemos en coche con ella y el resto, en bus. De camino, paramos en un preciosa cascada junto a la carretera. Aquí ya se puede apreciar la ausencia de turismo, ya que los lugareños nos piden continuamente posar con nosotros para inmortalizar el momento. El trayecto es espectacular, con escarpadas laderas verdes de plantas de té, que le dan un aspecto de cuento. Continuamos hasta Munnar y, al llegar, buscamos alojamiento y arreglamos nuestro desplazamiento hasta Coimbatore, nuestro próximo destino. Nuestros compañeros llegan con la lluvia que, una vez más, se convierte en nuestra compañera de viaje. Dejamos las mochilas y nos reconfortamos con un reconfortante té. Escampa y nos disponemos a pasear por tan pintoresco pueblo. En el camino nos encontramos con Jean Pierre, un chico canadiense con el que compartimos risas y copas en la pedida de mano en Allepey. Como empieza a anochecer y nuestros estómagos no han conocido apenas comida desde la mañana decidimos ir a cenar a un local modesto, pero con cierto encanto. Nos sorprende su generosa carta de platos de diversa inspiración, tanto india como internacional. Aprovecho para sacar un poco de chorizo que tengo mientras esperamos, primero pacientemente; luego, resignadamente; y después, los más hambrientos, desesperadamente a que la comida llegue. La situación se torna surrealista y el propietario, ante la falta de vajilla, nos llega a quitar los vasos que ve vacíos para poder ofrecérselos a otros clientes que han llegado posteriormente. Con los cubiertos ocurre exactamente lo mismo y tenemos que estar atentos a todo movimiento del dueño para no comer con las manos. Por fin, dos horas y media más tarde, y tras varios paseos del dueño del local para comprar las cervezas y la comida que le falta nos empieza a servir la comida. Todos apostamos a que el cocinero esta borracho y los platos parecen confirmar nuestros presagios, ya que solo acierta en la mitad de ellos y otros no llegan. A pesar de todo, he de reconocer que la comida que llegó estaba buena, pero todavía me resulta hilarante la situación comiendo un rollito de primavera con cuchara y la otra mano asida al vaso para no quedarme sin él. Sea por el estado etílico del dueño, sea por picaresca, al llegar la factura nos intenta cobrar los platos servidos y los que no. Vamos de vuelta al hotel por una carretera parcialmente intransitable debido a los corrimientos de tierras que han propiciado las últimas lluvias. Esquivamos los charcos con destreza e iluminados por la escasa luna que asoma entre los nubarrones o por las leves reflejos de los teléfonos moviles.

2007-8-23
Despertamos en Munnar y algunos acusan la humedad de la habitación, sobre todo Sol, que no está recuperada del todo. El pueblo nos espera y el mercado nos sorprende por su colorido, variedad y aromas. A pesar de ser un pequeño pueblo de montaña dedicado a la industria del té, hay un gran bullicio con gente que viene de las montañas a vender sus productos. Pescados secos de toda clase, verduras, frutas, carnes y té, sobre todo, mucho té. Fresco, seco, verde, negro, aromatizado con toda clase de especias, a cada cual más sugerente. Mientras Sol se somete una vez más a masajes terapéuticos, el resto alquilamos unos coches para visitar los alrededores. Recorremos sus colinas, entre campos de té y café y las casas que crecieron al amparo de la compañía de té, hoy convertida en cooperativa. Los barrios promovidos por la misma son fácilmente reconocibles por el alegre color azul celeste de sus fachadas que contrata con el amenazante cielo. No en vano, no nos defrauda y la lluvia regresa puntual a su cita diaria en estas fechas, así que aprovechamos para ir a comer después de hacer una rápida parada junto a un embalse.

Por la tarde aprovechamos para hacer algunas compras y, a última hora, vamos a cenar. Allí coincidimos con un grupo de chicos que están celebrando una despedida de soltero ataviados con caretas y pelucas. Mientras pedimos, llega otro grupo. Esta vez de chicas, que sorprendentemente están viajando solas. Entablamos conversación con algunos de ellas y nos aclaran que son de estudiantes de informática de la universidad de Chennai y están de viaje de estudios. Muy liberadas para la habitual sociedad conservadora india, todas ellas van luciendo bonitos saris de valiosas telas que denotan su clase social. Nos despedimos y emprendemos el viaje de vuelta hasta el hotel otra vez por la embarrada carretera.

2007-8-24
Nos despedimos de Munnar en un bus privado rumbo a Coimbatore. La escarpada y deficiente carretera serpentea las colinas jalonadas de campos de té que acogen a sus atareados jornaleros. Aprovechamos las vistas para inmortalizar el momento y, tras 2 horas de viaje, paramos a contemplar una cascada. Agazapada entre la espesura del bosque, espera pacientemente, sabiéndose observada por los pocos viajeros que nos acercamos a deleitarnos con esta bucólica estampa. Continuamos el viaje hasta el Parque Nacional Indira Gandhi, mientras vamos disfrutando de los bosques de sándalo y algún que otro esquivo mono. Hacemos un breve parada de minutos en la que no paramos de hacernos fotos con los numerosos monos que se acercan con intención de conseguir algo de comida. No se conforman con lo que les ofrecemos y tenemos que cerrar todas las ventanas del autobús para que no se nos metan los monos a robar dentro.

Llegamos a Coimbatore y las cosas se tuercen un poco. Nos informan que no quedan billetes para el famoso tren de juguete, así que deberemos conformarnos con ir en autobús una vez más. Además según salimos de la estación empieza a llover a cantaros, así que decidimos aprovechar el tiempo llenando nuestros estómagos en un restaurante cercano. Ahí nos planteamos el itinerario para los dos días siguientes y las diferentes actividades que se pueden realizar cuando escampe. Tras la comida algunos vamos a las calles comerciales y otros acuden a un cine a ver una película de Bollywood, que curiosamente resulta ser la que habían rodado meses antes en el Guggenheim de Bilbao. En las calles comerciales nos abordan para entrar en las numerosas joyerías que se suceden una tras otra y ambos lados de la calle. También hay tiendas de telas con vestidos horteras con brillantina, bisutería y fantasía para niños, que más bien parecen trajes de luces en miniatura o los trajes de John Travolta en Fiebre del Sábado Noche tras haber encogido con tanta lluvia monzónica.

Volvemos al hotel y nos vamos a un bar de moda junto al hotel. Bajo una tenue luz, los hombres se reúnen para tomar algo, charlar y ver la televisión en pantalla gigante. Nos tomamos unas cervecitas acompañadas de unas tapas indias a base de garbanzos fritos, y otros snack picantes de indescifrable procedencia. A las 12:00 nos cierran el bar y nos obligan a irnos al hotel, donde a pesar de la hora hay excesiva actividad que nos llama la atención. Preferimos no preguntar que tipo de servicios ofrecen a esas horas, pero la situación resulta realmente divertida.

2007-8-25
La cerveza india nos ha dejado un despertar más pesado de lo normal, pero el exquisito desayuno a base de pastas artesanas en una cafetería nos recarga de energías. Junto a ésta, observamos un curioso mural, donde amigablemente conviven dioses de las mayores religiones presentes en India: Buda, Ganesh, Shiva o Jesús. Solo falta Alá, pero quizá sea por el hecho de que no pueda ser representado en su religión. Vamos a la estación de buses y ante la caótica situación de los buses públicos optamos por alquilar transporte privado. Resulta ser uno de los autobuses más divertidos que he utilizado nunca, con sus lucecitas por todos los lados, su pleyade de dioses y divinidades de todo tipo engalanando su delantera y sus interiores de terciopelo. Si a esto unimos la música india a todo volumen parece la furgoneta del amor. Desgraciadamente nuestros oídos todavía no se han hecho al volumen habitual de la música ambiental y, tras los bailes que nos marcamos con las primeras canciones, nos empiezan retumbar los tímpanos. El camino a Ooty se hace un poco duro por la niebla y las numerosas curvas en las que el conductor lo arriesga todo, pero tras 4 horas, llegamos al hotel, donde amablemente nos están esperando.

El hostal resulta encantador, con una serie de habitaciones junto a un apacible jardín. Nos adentramos en el pueblo y, tras el almuerzo, nos vamos al jardín que orgullosamente nos recomiendan en la oficina de turismo como “uno de los mejores de toda Asia”. Resulta coqueto, pero lejos de ser la quintaesencia que nos han vendido. Espacioso, cuidado y con especies florales de diferentes sitios de Asia, es el lugar preferido por los locales para disfrutar de una plácida tarde de domingo. En el césped, familias enteras y grupos de jóvenes se divierten y ejercitan en grupos con juegos típicos que no acertamos entender. Allí también coincidimos con un grupo de adolescentes en viaje de estudios y nos damos un baño de masas con ellos, saltando y gritando, rodeados de decenas de ellos que nos abrazan hasta el punto de atosigarnos con tantas muestras de efusividad. Les resulta curioso que unos extranjeros se acerquen a jugar con ellos. La adrenalina nos desborda hasta tal punto que tras tanto abrazo de esta efusiva demostración popular bien podríamos haber salido desnudos que no nos habríamos dado cuenta. Nos despedimos y salimos a visitar el escueto mercado tibetano. De ahí nos dirigimos a ver el lago y disfrutar como niños en un circuito de karts. Emulando a Fernando Alonso, todos descargamos stress a toda velocidad mientras chocamos unos contra otros. Anochece y continuamos de compras por la ciudad, que pese a lo pequeña que es resulta ofrecer numerosas oportunidades, sobre todo en abalorios de plata. Exhaustos de tanto regateo, probamos las delicias etílicas de una tabernucha india, donde el dueño, tras una vetusta barra se regodea en el antiguo oficio de aguador y alquimista, mezclando con estilo los contenidos de algunos licores en otras botellas más pequeñas que despacha a destajo entre su solicita clientela. Por supuesto, todos ellos hombres, exhiben gustosos sus dientes mellados mientras ríen con ganas al ver entrar a unas cuantas chicas occidentales. Compramos alguna botellita de ron que, a pesar de asegurar que es añejo, después de probarlo bien podría pasar por alcohol de las heridas con tinte marrón. Sin embargo, a ellos no parece importarles y decantan sus vasos con inusitada prontitud. Las fuerzas se nos acaban y vamos a cenar a uno de los mejores restaurantes que hemos conocido en todo el viaje. Cocina india y occidental de extraordinaria elaboración y preparados en tiempo record. Regresamos al hotel dando un paseo y tras un rato de risas y parloteo nos retiramos a nuestros aposentos.

2007-8-26
Para hoy también tenemos bus privado, puede que nos estemos “hamburguesando”, pero tampoco tenemos demasiadas opciones. Aprovechamos para visitar los alrededores del pueblo, recorriendo caminos que castigan la todavía maltrecha espalda de Sol. En la primera parada, observamos un lago y algunos bisontes, que tienen toda la pinta de estar domesticados. De ahí vamos a una montaña famosa por ser escenario habitual de películas de cine. No es extraño viendo este paisaje de pequeñas lagunas entre verdes montañas de los Ghats occidentales. Los pastores aprovechan para sacar a pastar a sus caballos e intentar alquilarlos a los extranjeros, desafiando la prohibición local. Partimos hacia unas magnificas cascadas rodeados de monos, que en esta ocasión no nos resultan tan amigables. Tenemos que pelear con ellos para poder almorzar el jamón ibérico que me quedaba en la mochila. Pero, tras tanta comida especiada, degustar estas delicatessen bien merecen el esfuerzo y, con disciplina marcial, preparo unos sandwiches mientras David mantiene a los monos alejados con una vara. En vano, no cesan en el empeño, y alguno que otro muestra sus mandíbulas en gesto amenazante.

Continuamos con nuestro itinerario para darnos un paseo en barca por otro lago cercano y, posteriormente, nos dirigimos carretera al Parque Nacional de Mudumalai. La carretera no defrauda y, esta vez más que nunca, nos ofrece un vertiginoso descenso con pendientes imposibles entre la espesa niebla. En algunas curvas la espesura del bosque ha ganado el pulso a la carretera y algunos árboles han arraigado y crecido en medio de la carretera, poniendo a prueba la pericia de estos intrépidos conductores. Paramos a reponer fuerzas y el aliento en lo que probablemente sea el único restaurante en muchos kilómetros a la redonda. La comida no es precisamente el encanto del local y, rodeados de monos, nos repartimos los platos buenos y los no tan buenos. Lo más curioso resulta que en este apartado local de comida desagradable están esperando a Shibanji, actor y director de cine protagonista de la película que vimos en Coimbatore y uno de los principales ídolos de Bollywood. Por desgracia, no tenemos tiempo para seguirle esperando y nos vamos sin poder saludar a tan peculiar celebridad. A medida que nos vamos acercando al parque vemos continuas manadas de ciervos moteados en las orillas de la carretera y, ya en los aledaños, un cachorro de elefante que observa curioso el paso de nuestro vehículo. Al llegar al parque nos ofrecen un paseo alrededor del parque, pero, desafortunadamente, es tan extenso que solo podemos observar más cérvidos y bisontes. Llega la hora de la merienda también para los elefantes y sus cuidadores atienden diligentes a sus demandas. En pocos minutos estos paquidermos engullen kilos y kilos de fruta, pasto, coco y proteínas mezclados en bolas preparadas exclusivamente para cada uno de ellos. El tiempo se nos echa encima, así que volvemos al autobús para concluir nuestro recorrido hacia Mysore.

El tiempo es inclemente con nosotros y para cuando llegamos nos recibe una tromba de agua que anega las calles en cuestión de minutos. Es un alivio haber reservado habitación para hoy en un aseado hotel de categoría media-alta y, en contraste con la lluvia, el recepcionista se muestra atento y amable en todo momento sin, aparentemente, esperar contraprestaciones. Nos cambiamos y disfrutamos de la cena en el mismo hotel. Antes de ir a dormir damos una vuelta por el barrio para acabar tomando una cervecita en otro abrevadero local de mala muerte. Apenas hablan inglés y ellos y nosotros nos reímos ante la situación, mientras ante nuestros ojos perplejos un grupo de amigos despachan unos rones de un trago y se largan sin apenas perder tiempo. Por su diligencia, si hubiera habido pinchos en la barra bien podrían haber sido una cuadrilla de txikiteros en el casco viejo de Lekeitio o Bermeo. Salimos de la tasca y Carlos decide ponerse a mear junto a unas vacas en un sórdido callejón. De entre la oscuridad surge una voz y, al poco, un hombre gesticulando y amenazando con una vara que hacen que Carlos tenga que salir corriendo. Al parecer, en este país de contrastes, las vacas cuentan con más libertades que los hombres en algunas situaciones…

Así sentí la India.

Sí señores, regresé de mi viaje a la India.

Una India que no tiene nada que ver con los tópicos que todos conocemos y que son más propios del norte que del sur.

INDIA SUR. 20 días, del 8 al 27 de julio 2007.

Aquí no hay pobreza, sino un buen nivel de vida que hace de su tierra un lugar hermoso con una gente muy especial. Nada de la tierra mística del lejano Oriente, aquí uno se siente como en casa. Los transportes públicos funcionan fenomenal, los hoteles son buenos y baratos, se come estupendamente (ninguno fue al baño más de la cuenta).

Tampoco se aprecia un sistema de castas. Siempre hay gente con más o menos dinero, pero nada de jerarquías feudales.

Los indios son muy tranquilos, silenciosos y siempre amables dispuestos a ayudar. De todos los países que viajé éste fue donde me sentí más seguro. Son gente honrada, hospitalaria, afectuosos. Están deseosos de que te hagas una foto con ellos o de fotografiarte, porque para ellos también eres una curiosidad.

Son respetuosos, educados y con buen sentido del humor. Son complacientes, les gusta agradar a los demás. Son abiertos y acostumbran a acercarse para conversar sin más – gran virtud ésta- haciendo un simpático bamboleo de cabeza para asentir.

Por todo esto es fácil sentirse como en casa.

Recorrimos básicamente las dos provincias del sur Tamil Nadu y Kerala, muy diferentes ambas, para después hacer una pausa en Goa y un alto en Mumbai.

TAMIL NADU. La tierra de los templos.

Son de forma trapezoidal, los hay chiquititos como un portalillo o grandes y altos como palacios con muchas salas y un estanque interior. Allí van los indios (siempre descalzos) a hacer sus ofrendas de cocos, plátanos y flores ante los inocos de piedra de sus dioses. Suelen pintarse en la frente una raya blanca que simboliza a Shiva (uno de los dioses más importantes), un punto rojo es Parvati ( su mujer) y una raya amarilla es Vishnu.

Estanque interior. Las líneas rojas y blancas representan a Shiva y Parvati.

La gente reza, medita y pide tener muchos hijos y una vida próspera. Son templos con muchas columnas dentro, todas talladas con historias de la mitología: Shiva creando el universo con su danza cósmica, Parvati montada sobre un león, figuras eróticas…

Hay templos a rabiar. En las calles, frente al mar, sobre la montaña, en medio de la selva, excavados en la roca, en pequeñas islas… En los templos están los brahmanes, que son los sacerdotes. Visten sólo una especie de falda blanca, como si acabaran de salir de la ducha, y el pelo recogido con un moño. Se pasan todo el día rezando largas retaílas en voz alta y bendiciendo a la gente. A mí me echaron un par de gemelos para el 2009. ¡ Qué miedo!

Como anécdota, quisiera recordar la noche en Mamallampuram. Allí conocimos a un mago. Es su casa vimos un espectáculo sorprendente. Además de hacer aparecer y desaparecer las cosas delante tuyo para dejarte con cara de bobo, escupió piedras de gran tamaño que tenía guardadas en su estómago una a una, y nos mostró varias cobras. Feroces ellas, que se hinchaban y desinchaban con furia lanzándose al brazo de nuestro amigo el mago, nos tuvieron a todos con los pies en alto y  pegados a la pared durante todo el show. Guau!  

En Pondicherri, una antigua colonia francesa muy chic, estuvimos en un ashram. Es un centro donde uno reside y se convive en la quietud y serenidad, con hermosos jardines adornados con dioses donde puede meditar y hacer yoga. Muy bonito. Así que si uno dispone de tiempo, que disfrute de todo esto con tranquilidad, observando, reflexionando, como si el mundo se detuviera para disfrutar de la vida en su plenitud.

Igual que aquí hasta los taxistas llevan una virgen o un Cristo, allí llevan en los rickshaw ( los taxis locales) a su Ganesha ( el dios elefante), Shiva, Brahma… Todo el mundo lleva sus iconos o la frente pintada, ya sean funcionarios del estado, empleados de hoteles… 

Los rickshaw son motos de tres ruedas algo rústicos que tienen gran capacidad de giro, así que estás siempre pensando que te vas a matar, porque el conductor suele girar en el último momento para ver si te da un infarto. Sin embargo ellos tocan la bocina de goma que apenas suena y conducen con total tranquilidad, no se estresan y se lo toman con muy buen humor. A veces paraban para que le hiciéramos fotos a sus amigos taxistas, que posaban encantados.

Los autobuses suelen ser cómodos, muy normalitos. Y la mayoría tiene una tele con dvd donde ponen varias pelis seguidas con el volúmen a toda caña. Las tienes melosas y bailongas (típicas de Boolywood); o de peleas, sangrientas y dramáticas, donde siempre hay un cabeza de familia que azota a las mujeres y éstas lloran su desdicha. En fin, mejor viajar sin tele, son todas terribles. 

 KERALA. Húmeda y exuberante.

Es completamente diferente. Si Tamil-Nadu era árida, seca y sofocante, Kerala es ( por lo menos en Julio) fresca, y muy acuosa, llueve mucho, está llena de ríos, lagos, arroyos, cataratas, es verde y exuberante. Miles de palmeras, playas repletas de verde, canales por los que navegar… Esta fue la parte que más me gustó, y a la que volvería si me dieran a elegir. En Kanyakumari, el punto más al sur de India, confluyen las aguas del océano Índico, el mar de Arabia y el golfo de Bengala. Es… el fin del mundo. Emocionante, no?  

Por la costa hay pueblitos muy tranquilos como Kovalam donde sentarse frente a la playa y pasear. Donde disfrutar de un masaje ayurvédico y relajarse mirando las olas del mar.

Un poco más arriba, en Kollam, están los backwaters, donde viajamos en una de esas casas flotantes con cocina incorporada, donde uno come y navega plácidamente por los canales tomando un chai. 

De allí alquilamos una furgo con conductor para adentrarnos hacia en interior. El viaje fue largo y sinuoso. De pronto comenzamos a adentrarnos en paisajes célticos, irlandeses, verdes y brumosos. Con olor a especias y el aire fresco. Rodeados de niebla y pueblitos de fábula. Impagable. Otro destino donde no me importaría pasar un mes.

Llegamos a un hotelito encantador y nos fuimos directos a ver los elefantes y pasear sobre semejantes animales por los senderos. Qué ojos tan bonitos tienen.Al día siguiente visitamos la Reserva de Periyar. Nos dimos una vueltita en barco, poco fructífera por la lluvia, y marchamos nuevamente más al norte, hacia Munnar.

De nuevo esos paisajes como sacados de El Hobbit. Las plantaciones de té perfectamente recortadas, los lagos de ensueño y cascadas desprendiéndose desde las cumbres por doquier. Agua, agua y más agua entre el verdor y el aire limpio impregando del olor de la vegetación.

De allí, y de tanta plantación de especias, nos trajimos vainas de vainilla, semillas de cardamomo, canela, clavo, azafrán, cilantro, gengibre, nuez moscada, pimientas verde, negra y blanca y anís, de una tienda que servía al peso. Nos trajimos tes de todos los tipos.No de extrañar pues, que la comida india sea tan picante. El primer plato que comí allí fue sobre una hoja de banano con un puñado de arroz y un montón de tacitas con salsas, a cual más picante. Por cada puñado de arroz que me llevaba a la boca (con la mano, claro está), me caían varias gotas de sudor de la frente y otro tanto de mucosidad. La cabeza me hervía y a partir de ahí, mejor no pensar y comerlo todo. Por cierto, estos platos suelen ir acompañados de chapati, una especie pan árabe.

En fin, toda una experiencia, que otros llevaban mejor y hasta disfrutaban. Al terminar, teníamos las comisuras de los labios inflamados. En adelante trataríamos de alternar con comida china (allí es buenísima) y otro tanto de pasta italiana.

Y lo mejor es que entramos en hoteles de lujo en los donde te sirven unos 6 o 7 camareros por persona con todo tipo de atenciones y delicatessen a la carta, comiendo por 2 euros de buffet y en bañador y chanclas. Ay madre, lo que tiene ser blanquito en India…  Carretera y manta nos llevan de nuevo de las montañas a la costa. Kochi y Fort Kochi, separados apenas a unos minutos en rikshaw. Es bonito ver las redes de pesca chinas y la pasimonia del lugar y lugareños. Pueblo de pescadores y niños en la calle jugando a cricket descalzos ya sea bajo la lluvia o sobre el barro. Buen sitio para descansar.

Lo que más ganas tenía era ver un espectáculo de Kathakali. Es un teatro-danza que data del siglo XVII con personajes con unos disfraces muy barrocos que confeccionan delante del público, previo a la actuación.

El argumento trata siempre de historias mitológicas extraídas de sus dos grandes epopeyas, el Mahabharata y el Ramayana. Son historias de dioses buenos que luchan contra demonios haciendo así un favor a los mortales, etc. Cada personaje tiene unos colores que indican su condición, y usan un código gestual muy sofisticado. Es un espectáculo un tanto surrealista. Los personajes no hablan, sólo gesticulan con manos, ojos… y por cada movimiento suena un estruendo de percusiones ( hasta 5 percusionistas) a toda caña. Es una locura porque te quedas medio sordo, pero es espectacular. Los personajes interactúan pero no se miran nunca a la cara y cada escena tarda un montón así que es todo muy extraño pero a la vez muy sugerente. Un viaje en el tiempo, que requiere también voluntad por parte del espectador.

Detrás del espectáculo vino otro de danzas indias: Bharatanatyam, kuchipudi, odissi, Khatak, Manipuri. Bailaban tres chicas de unos 12 años. Increíble, unas coreografías muy elaboradas que aprenden durante años de práctica.

Las alumnas con su profe, que recitaba los bhols o frases rítmicas.

Hay partes cantadas en las que se narran historias mitológicas mientras las bailarinas representan con su danza escenas del cuento. Hay otras partes de la danza con percusión, en las que demuestran su destreza coordinando cada movimiento con el sonido del mridangam, muy compleja por cierto.

GOA. Playita y paseos entre palmeras.

Al día siguiente partimos hacia Goa, lo que supone un montón de Km en tren. Algo más de 11 horas. Durmiendo en tren y todo. Era un tren majo, muy normalito. Pasaban vendedores de libros, comida, bebida… y la gente se sentaba a charlar unos con otros. Así de sociables son estos indios.Goa es muy bonito. Y muy grande, lleva su tiempo conocerlo. Nosotros estuvimos de pasada conociendo sus playas soleadas, bañándonos, comiendo frente al mar, y paseando en moto por esos paisajes tan caribeños que tiene.

La pandilla motorizada.

Ah! y la aventura de montar tres en una moto y bajo la lluvia por las carreteras de India… 

Por allí encontramos una escuela. Hay muchísimas y todos los niños van perfectamente uniformaditos, tienen pinta de ser muy responsables. Son el futuro del país.

Los niños de la escuela casi nos comen de alegría. Justo pasaba una vendedora ambulante por allí, a la que compré unos cuantos bolis, y me permití entrar en clase y dárselos al profe. Me fui rápido, porque me seguía un tropel de niños efervescentes.

De allí un avión de 1 hora hasta Mumbai. Fiuuuuuuu…!!!

Mumbai. El mogollón, el caos en armonía.

Nuestra ruta termina en Mumbai, la gran city. Si ya conocíamos en anteriores ciudades un desarrollo exagerado del comercio, aquí se sale. Hay centros comerciales gigantes, tiendas de moda súper fashion y lo último de lo último. Puestos callejeros, mil restaurantes de toda clase, y hoteles carísimos.Tiene una cantidad de gente abrumadora, pero como siempre, caminan tranquilamente con esa paz interior que los caracteriza. Cuánto tenemos que aprender de ellos.

Ésta es la mítica Puerta de India, junto al mar. Aquí al lado nos alojamos.

Gran parte de la población es musulmana. Hay mezquitas verdes y blancas, barrios enteros árabes, jeques hablando por el móvil, mujeres vestidas de negro que sólo dejan ver sus ojos… 

Una parte de la ciudad es muy inglesa, autobuses londinenses, catedrales, universidades, museos y bibliotecas. Y luego están los mercados de baratijas, donde el mogollón, junto con el calor, el ruido de los coches y las distancias largas pueden reducir al viajero a las cenizas. Agotador.De paseo, en La Puerta de India nos encontramos con familia adorable que venía de Delhi, y estaba de vacaciones en Mumbai.

 Y llegó el descanso en el malecón indio, como yo lo llamo. Una bahía preciosa desde la que se aprecia toda la city, que parece New York. De pronto el cielo se tornó rosáceo y en pocos momentos el rosa nos iluminó como bendecidos por el dios Shiva, y fue un momento encantador. 

 
Al día siguiente cogimos un barco desde la Puerta de India hacia la Isla Elefanta. un pequeño remanso de paz con templos excavados en la montaña.

Allí unos monos, que se encuentran de vez en cuando en los templos campando a sus anchas, pillaron a dos chicas del grupo que iban solas y después de enseñarles los dientes ferozmente, las amenazaron y uno de ellos le trincó una pierna a una y salió corriendo. Jeje… son imprevisibles estos muchachos.

No podía dejar de lado las vacas. Que se encuentran en medio de las carreteras y hay que esquivarlas rápidamente, comiendo restos en los mercadillos, en las puertas de los hoteles, por la calle… Debe haber una vaca por cada diez indios.

 Por último los cuervos, están en todas las esquinas, árboles, plazas y tejados, siempre con su peculiar: ¡ Kuaaaa! Los adoro.

Me traje, cómo no, un montón de flautas de bambú y una tabla para aprender a percutir como los indios. ¡ Qué cracks! Allí los instrumentos cuestan unas cuatro veces más baratos que en España. Me traería todos!!

 Y aquí termina el viaje, una auténtica contrarreloj propia de un Willy Fog apurado. Un montón de ciudades, templos, autobuses, rikshaws, gentes, hoteles, playas, mercadillos…Muchas imágenes del sur de India que crean un lugar cálido, como un gran abrazo. Que te ofrece la oportunidad de mirar dentro de ti mismo y sacar lo mejor.

Un abrazo para los chicos y chicas de Alhama, Alicante y Barna. Y otro para nuestro super-coordi Roberto, que por momentos se transformó en el dios Shiva. De sus seis brazos uno era para reservar hoteles, aviones, barcos y trenes, otro para echarse un cigarrito ( o bidi en su defecto), para conducir en moto por Goa; para llevarse a la boca un chicken sixty-five, para leer a Harry Potter, y para estrechar la mano de un centenar de afables indios que conocimos en nuestro mega-tour por medio subcontinente indio. ¡¡Volveré!! 

Namasté.

Final de etapa, Bombay. Hemos tomado un vuelo interno para saltar hasta nuestro ultimo destino, solamente por ser practicos y ganar mas tiempo a este viaje contrarreloj. El vuelo tarda solamente una hora desde Goa, y si lo hubiermos hecho en tren habrian sido unas 15 horas uando mejor, ya que nos han contado que los monzones han afectado a la linea ferroviaria y ha habido retrasos  de hasta 12 horas.

Que os puedo contar de Bombay? Pues que es enorme y tiene 16 millones de habitantes. La verdad es que desde que hemos aterrizado, somos conscientes de que esto no tiene nada que ver con todo lo que hemos visto hasta llegar aqui. La cosa cambia completamente y aqui si que tenemos unos enormes suburbios de chabolas, una trafico endemoniado e incluso ninos persiguiendo los coches de turistas para vendernos libros cada vez que paramos en el gran atasco de entrada.

Ha sido dificil hasta encontrar hotel, de hecho tuve que hacer 9 llamadas de telefono hasta que consegui reservar habitaciones ya que todo estaba ocupado. Pero bueno, hemos tenido suerte dentro de todo y hemos conseguido alojamiento en el barrio de Colaba, frente a la bahia y al lado de la Puerta de India. Esto casi es una senal premonitoria que barrunta nuestra marcha, ya que simboliza la entrada y la salida de los ingles de estas tierras.

Esta sensacion de estar en otra India, distinta y mas dura que hasta ahora, ha ido creciendo conforme hemos ido descubriendo la ciudad, sus calles repletas de gente y actividad, sus mercados bulliciosos y sus ricones. Los contrastes son enormes, incluso para nosotros. Sin ir mas lejos, hoy despues de cenar en el Cafe Churchill, y camino de nuestro hotel, hemos estado en la puerta de una discoteca de aqui donde habia paparachis con sus camaras en ristre y expectantes. Les hemos preguntado y nos han dicho que habia una fiesta privada de la gente de Bollywood, y hemos estado unos minutos viando como llegaban mercedes, y a solo cinco metros en esa misma calle la acera estaba acinada de gente durmiendo en la calle, e incluso habia varias chabolas con rata incluida…. en fin, contrates y diferencias, todo depende desde el lado al que te toque mirarlo.

Y aqui estoy escribiendo estas lineas, para cerrar esta etapa, charlando durante largo rato con el recepcionista del hotel, sobre la India, la religion y compartiendo nuestros puntos de vista. La verdad es que ha sido muy agradable, y como casi todo en este viaje, nos deja un buen sabor de boca, aunque sea solamente superficial. Pero estoy seguro que habra mas oportunidades de profundizar y regresar de nuevo. De momento, cuando regresemos y os contemos todo esto en persona, me consta que es cuando empezaremos a sacar nuestras conclusiones y balance de este viaje, que por su intensidad no nos ha permitido apreciar y asimilar completamente. De momento nos hemos empapado de muchas cosas, y poco a poco iran emergiendo en todo su sentido para darle mayor plenitud a nuestra pequena aventura. Namaste.

Siguiendo nuestro camino, nos despedimos de la tranquila ciudad de Kochi, de nuestro bonito hotel en una mansion colonial holandesa, decorada con muebles de epoca y con la sonrisa de su duena Asia de trato serio pero muy agradable. Definitivamente el aire colonial portugues, holandes, el barrio judio, las redes de pesca chinas del puerto, la iglesia de San Francisco donde estuvo enterrado Vasco de Gama, nos envuelven en un nuevo ambiente de mezcla de culturas, de matices y contrates que cuesta un poco asimilar. Tambien hemos descubierto aqui que se esta cultivando entre los jovenes una gran aficion al futbol, y se pegan todo el dia jugando, con lluvia, con monzones, con el campo completamente embarrado, manana, tarde y noche; asi que se preparen los ronaldinhos y ronaldos cuando llegen los shures y shidartas…aunque sea por numero de habitantes tiene que salir alguno bueno, es pura cuestion de probabilidad!
Y por fin el tren! Teniamos muchas ganas ya de coger uno de esos famosos trenes indios, para realizar un gran trayecto. Nuestro destino era Goa, zona de playas paradisiacas, cocoteros y sol radiante (aunque ya os he contado que es epoca de monzones y por lo tanto lo del sol lo cambiamos por lluvias). Volviendo al tren debo decir que no nos ha defraudado, y ha sido muy divertido, y bastante comodo. Lo bueno es que durante las 15 horas de trayecto, te levantas mil veces, y das vueltas, o te sientas en las puertas abiertas del tren, o incluso ligamos…no os lo vais a creer pero una joven que va a estudiar medicina me ha dicho I like you!!! y como estaba con su familia en el compartimento de al lado, hemos entablado amistad y miradas furtivas, hasta que ha llegado una familia de indios musulmanes y el senor con mala cara ha dicho que sus asientos estaban alli tambien, por lo que hemos tenido que desalojar el cotillon. Pero bueno, pese a todo nos los hemos ganado tambien y nos han ofrecido comida e intentaban hablar un poco con nosotros, aunque no sabian ni una palabra de ingles. Al final, antes de acostanos, le he regalado la cadena y el candado que compre para amarrar la mochila en el tren, ya que he decidido que no es necesario, y creo que le he hecho la persona mas feliz de la tierra por un momento. De verdad que el hombre estaba emocionado…

Despues de las 8 de la tarde nos hemos acostado en nuestras literas, y lo malo ha sido que aui nadie te avisa cual es tu parada, por lo que hay que ir mirando al llegar a cada estacion para bajarte o no… y ademas cada uno que preguntabamos nos decia una cosa, a la 1:30, a las 3:00 a las 6:00 de la manana…en fin como veis poco margen de error. Pero bueno, como dios aprieta pero no ahoga, al final entre el mapa de Gines, viendo por donde ibamos y mas preguntas a otras personas, hemos llegado a nuestro destino sobre la 1:30 h prevista. Despues otro taxi, y a las 3 y pico estabamos en el hotel.

Para descubrir las playas famosas, hemos decidido hacer una excursion en moto, y asi nos integramos todavia mas con el ambiente. Ya os adelante que las carreteras y sobre todo la forma de conducir indi es de lo mas curiosa. Para empezar conducen por la derecha, las carreteras estan completamente llenas de gente, de vacas, de cabras, de coches, camiones, autoricksaws, bicis…y todos se adelantan, se paran, se cruzan, adelantan cuando viene un camion de frente, y no importa el tamano de tu oponente, solo frena el mas cobarde, o bien se hechan a la cuneta y asi caben tres a la vez…vamos que conducir aqui es complicado. Pero hay un truco y es que todo el mundo pita, por todo y a todas horas, cuendo adelantas, cuando alguien se incorpora a la carretera sin mirar…la clave esta en pitar y ya esta.

Aun asi, o precisamente por esto, hemos alquilado 4 motos y nos vamos de paseo, y ademas en dos motos tres personas ya que en total somos 10. Como dirian en mi pueblo: con un par!!!

No voy a decir que ha sido facil, bueno yo como soy torpe, pues me ha pasado de todo. Me he pegado en la cara con unas ramas de bambu que han aparecido en una curva, me he chocado con otra moto, al girar en una calle sin mirar… no ha sido mucho, pero creo que le he doblado el pie a mi oponente 180 grados. Pero bueno, no ha habido sangre.

Las playas bueno… a lo mejor cuendo no son monzones estan mejor, pero ahora el mar esta muy embravecido, y el agua esta muy turbia. Con todo a pesar, y como no podia ser de otra forma, nos hemos banado en el mar arabigo y menuda expectacion hemos creado. Etabamos rodeados de indis haciendonos fotos con el movil. Ha sido divertido.

Despues ha venido el monzon y ha empezado a llover, y asi sin parar toda tarde, asi que hemos mandado en autoricksaw a tres de los nuestros y el resto hemos regresado con las motos, con la capa de peregrino encima, y con una mano a modo de visera y la otra en el acelerador, ya que la lluvia me molestaba en los ojos enormente. La verdad es que ha sido toda una experiencia, porque la lluvia se acompana a veces de una sensacion de libertad total. Imaginaos, conducir una moto con un paisaje idilico de palmerales, lagos, y vegetacion tropical, el viento en la cara y el camino delante hacia no se sabe muy bien donde, y sin normas, sin casco…solamente con un pito en la mano (ademas no veas el gusto y lo facil que te acostumbras a pitarle a la todo lo que se te cruza por el medio). 

Asi que creo que hemos pasado ya otra prueba, y ya somos mas indios que ayer… 

Parece que India quiere que la vivamos tan intensamente que no nos deja tiempo ni para contarla a traves de este blog… de cualquier forma, os mantengo informados con nuestros avances y cuando pueda os trascirbire el cuaderno de bitacora de este viaje.

 Os deje en Madurai,  (menos mal porque ya despues de tantos templos, ya no se quien es visnu, quien es shiva, parbati… y toda esta coleccion de dioses, y parientes de la religion indu), desde alli, viajamos a Kayankumari, el punto mas al sur de India, donde se juntan el mar de Bengala, el mar Arabigo y el oceano Indico. Es un sitio bonito y tranquilo, especialmente venerado por la gente de aqui, y desde donde contemplamos un precioso amanecer rodeados de cientos de indues que peregrinan a esta ciudad.

De alli saltamos a Kovalam, en la costa oeste. Nos ha cambiado el tiempo, aqui es epoca de monzones, y auqnue solo llueve de vez en cuando se nota que el tiempo es mas fresco y humedo. Hemos encontrado un magnifico sitio de playa, metido en un enrome palmeral, con unas confortables habitaciones y una magnifica piscina. No os vais a creer pero he cumplido uno de mis suenos que era subir a un faro de mar. Ademas el tipico faro de colores rojo y blanco, con un viento huracanado en la terreza superior y con el cielo rompiendose en lluvia sobre el mar de forma sombria y amenazadora… magnifico!!!

Para bajar la adrenalina, tambien hemos aprovechado para darnos un masaje ayurbedico, con aceites naturales, desde la cabeza a los pies…os lo recomiendo, es todo un placer, mejorables por pocas cosas…

De Kovalam viajamos a Kollam, para hacer un viaje en un barquito cubierto de hojas de palmera por las backwaters, la zona de canales naturtales que se meten por la selva tropical de Kerala. Ha sido agradable, pero un poco decepcionante ya que esperabamos disfrutar de un viaje de 24 h a bordo, para dormir en el barco, pero la epoca de los monzones ha echo que sea imposible…next time!

Despues, empezamos la maraton de viajes, a las montanas, paque naturtal de Periyar, montar en elefante, danza de katakali, plantaciones de te de Munnar y llegada a Kochi.A pesar de que Periyar es una de las reservas de elefantes y tigres mas grandes de India, tengo que decir que no hemos visto a ninguno… supongo que ese dia estaban perezosos porque llovia bastante, asi que lo unico interesante fue conocer a un guapa guatemalteca que nos dio larga conversacion durante las casi dos horas que viajamos a lo largo del lago… Y aqui estamos. Esta manana he tenido que ir a la estacion de tren para reservar billetes p[ara nuestro proximo salto hasta Goa (14 horas de tren) y espero que sea agradable….he reservado literas, pero no las tengo todas conmigo…ya os contare. Despues dia de visitas, Palacio, Sinagoga, barrio judio, redes de pesca chinas en el muelle, iglesia de San Francisco, donde estuvo enterrado Vasco de Gama…y tarde libre para que el grupo empiece a gastar su dinerillo en las multiples ofertas que esta ciudad ofrece… No os lo vais a creer pero he visto el nuevo libro de Harry Potter publicado aqui que acaba de salir el dia 21. Increible que no? Hay cosas para las que no hay barreras, y que un lanzamiento mundial de un libro llegue hasta aqui, parece alucinante… estoy por comprarlo, si no fuera porque es enorme… claro aun no ha salido la edicion de bolsillo.

Manteneos a la escucha y en cuanto pueda os completo este extrano cuaderno de viajes.

Namaste! llevamos una semana viajando por India, no hemos podido dar senales de vida antes porque a pesar de que hemos visto algun acceso a internet en algun pueblo, estamos aprovechando nuestro tiempo al maximo, no tenemos ni un minuto de descanso.

Primera impresion después de 6 dia de viaje: excepcional. Creo que el viaje está cumpliendo todas nuestras expectativas  en todos sentido, y aunque ya os contaré con mas detalle los pormenores del viaje, de momento a las 11:35 h del sabado noche, y despues de todo el dia activos, no puedo contaros muchas cosas…

De momento y hasta que consiga más tiempo, solo os diré que estamos en Madurai, hemos recorrido Madras, Mamallapulam, Chindambaran, Pondicherry, Trichy y hoy hemos llegado aquí. Para nuestra sorpresa hemos descubierto que viajar en India es mucho más facil de lo que pensabamos, y hay unas combinaciones muy buenas de transporte, en cuanto a combinaciones y salidas diarias… otra cosa son los autobuses… pero a pesar de las pocas comodidades están siendo de lo más divertido, hay siempre mucha gente pero se animan mucho cuando nos ven y se parten de la risa… son muy amables, todos y siempre, y les mola vernos viajando como ellos. Tienen mucho interés en nosotros lo que nos da mucho juego. Per sin duda lo mejor es la forma en que conducen…..como locos (pero lo reservo para capítulo aparte) nos ponen peliculas de bollywood a tope o musica a todo volumen y nos partimos con el ambientillo que se monta.

Los sitios son bonitos, hace mucho calor, la comida es genial, pero como ya he dicho, lo sorprendente es la gente. No ponen ninguna barrera de comunicación y se entregan en ayudarnos en todo.

Por lo demás pues muchos templos, nos hemos banado en el mar de Bengala, hemos visto un mago encantador de cobras en una habitacion de 5 m2, practicado meditacion en un ashram, comido tortilla de patata en un restaurante llamado Siesta en un pequeno pueblo, y viajado en ricksaw una mutitud de veces por calles llenas de todo tipo de vehiculos…

Mas adelante os cuento mas, manana nos espera el templo de la ciudad, otro templo de monos, el mercado y lo que de de si…   hasta pronto

Estamos a punto de comenzar el que espero sea un fabuloso viaje por el Sur de India. Me falta casi todo por preparar, y en dos días estaremos allí… así que los nervios y la tensión de última hora han empezado a despertarse en mi estómago. Por eso me viene a la cabeza esta lectura que siempre me ayuda a afrontar los nuevos retos, las nuevas aventuras y aprovechar las oportunidades de estas experiencias. Que lo disfrutéis…Nos vemos en la India.

Cuando salgas a hacer el viaje hacia Ítaca,
haz que el camino sea muy largo,
lleno de aventuras, lleno de descubrimientos.Ningún peligro en tu camino encontrarás,
si conservas noble el pensamiento, si excelso
es el afecto que inunda tu cuerpo y tu espíritu;
ningún peligro vendrá a tu encuentro,
si tu no lo llevas dentro de tu corazón,
si tu corazón no hacen que surjan.

Y no te habrá estafado nada, si te parece pobre.
Sabio como te has vuelto, con tanto mundo,
ya habrás comprendido qué querían decir las Ítacas.

Hola a todos,

Realizando los primeros “posts” de prueba en este blog, aprovecho para dejaros algunos vídeos de Mongolia:

(montando un ger)

 (interesante música de fondo)

En esta sección podéis ver los diarios y comentarios de los viajeros de Tu y + por Costa Rica. Os animamos a que, como hizo Patricio, incluyáis el vuestro!